Comienza
un nuevo episodio de “La ruta de las civilizaciones” que me
llevará, esta vez a conocer las tierras indostánicas, India y
Nepal. Me llevará a conocer el hinduismo y el budismo, dos
filosofías de vida totalmente opuestas a la vida occidental. Países
de muy reciente creación como países independientes.
Los
vuelos han estado muy tranquilos. Málaga-París con Air Europa,
París-Delhi con Air France. En París me he encontrado con Mayca.
Después de 9 horas de vuelo desde París, hemos llegado a Delhi, sin
novedad. Nos han recogido en el aeropuerto el transfer de la agencia
y nos ha llevado al hotel. Hemos llegado a las 11.30 h de la noche,
mañana empieza el tour.
El
Hotel está en las afueras de Delhi, en Old-Delhi, en un barrio pobre
con mucha miseria, bastante sucio y sin ningún tipo de
infraestructura de alcantarillado, aceras, calles asfaltadas, etc. El
hotel es un cinco estrellas muy lujoso, se llama Hotel Delhi Crown
Plaza. Está estupendo, un cuarto de baño muy amplio con bañera
independiente desde la cual al abrir su ventana corredera ves toda la
habitación desde la bañera. La verdad es que no entiendo la
situación del hotel, de estas características y en un barrio sin
ningún equipamiento. Es el primer contraste chocante que me
encuentro, la convivencia del lujo y la riqueza, con la basura y la
miseria. Por lo que he leído es muy normal en este país.
El
segundo aspecto chocante que me encuentro es el caos circulatorio que
he visto en el trayecto desde el aeropuerto al hotel. Es de noche,
las bicicletas, rickshaws (taxis de dos plazas tirados por una
bicicleta) y motos se mezclan con los microbuses y los coches. Se
circula por la izquierda como en Reino Unido, no olvidar que hasta
1947 pertenecieron a dicho reino, hasta que alcanzaron su
independencia.
Después
de un excelente desayuno en el hotel, con zumos, café, pan con
mantequilla y bollería, nos han venido a buscar para ir hacia donde
están el resto del grupo. Lo primero que hemos ido a una calle
comercial del centro de Old-Delhi, se llama Calle Chandi Chowk. En
esta calle existen 5 iglesias de diferentes confesiones, induistas,
budistas, islamistas, evangelistas y sijistas. También existen
tiendas dedicadas a la electrónica de consumo, ropa, y varias
tiendas de comidas. Pero el caos es impresionante, coches y motos
tocan la pita sin parar, mientras las bicicletas y los rickshaws
intentan avanzar con dificultad, y se han añadido dos elementos
fundamentales, las vacas y las búfalas. Algo digno de ver, es algo
alucinante como no tienen accidentes, explicarlo es difícil, no hay
palabras.
De
ahí hemos ido caminando a visitar la mezquita Jama Masjid, mezquita
de los viernes. Fue construida en 1656 en lo alto de una colina, la
cual se sube por unas escaleras. La mezquita tiene un patio inmenso,
rodeado por un claustro con arcos (riwaq) desde donde se puede
observar el Fuerte Rojo. El edificio principal presenta un gran arco
central, encuadrado en un pórtico con dos esbeltos pináculos en sus
vértices, y otros diez arcos mas pequeños, cinco a cada lado. En su
interior no hay imágenes, como es propio del Islam, y hay unos
rectángulos marcados sobre el suelo que señalan el espacio a ocupar
por una persona durante la oración. Detrás de los once arcos
lobulados se elevan tres enormes cúpulas blancas rematadas por
pequeños pináculos, y a ambos lados de los mismos se sitúan los
minaretes. Un estanque (hauz) se sitúa en el centro del patio y un
púlpito de mármol blanco (minbar) en el gran arco central, a la
derecha. En la construcción de la mezquita se emplearon
principalmente arenisca roja y mármol blanco.
Raj
Ghat (tumba de Gandhi y Nehru)
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Puerta
de La India.
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Ya
por la tarde hemos ido a visitar el minarete Qutub Minar. Su primer
sultán, Qutb Ud Din Aibak, construyó, entre 1192 y 1198, una
mezquita que, junto con algunos edificios cercanos, es lo único que
sobrevive de aquella ciudad. Los conquistadores musulmanes,
demolieron 27 templos hindúes y jainistas que se encontraban en ese
lugar y utilizaron fragmentos de ellos para la construcción de la
mezquita, que presenta columnas con la decoración propia del culto
hindú. La mezquita original fue ampliada posteriormente dos veces, y
sus muros, columnas y arcos, hoy en ruinas, están decorados con
hermosos relieves que combinan inscripciones del Corán entrelazadas
por arabescos con motivos florales (generalmente hojas). En el
patio se eleva una columna de hierro que data, del siglo IV; su
principal atractivo es no haber sido destruida por la oxidación
durante tanto tiempo.
En
Qutb Minar.
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En
el complejo de Qutb hay, además del minarete, la mezquita y sus
ampliaciones, otras estructuras anexas, entre ellas las tumbas del
Imán Zamin y de Iltutmish; la cúpula de esta última, se ha
derrumbado y su cámara está ricamente decorada con relieves de
motivos florales e inscripciones islámicas en arenisca roja. Me ha
parecido muy interesante la visita a este complejo y las
explicaciones del guía, descubriéndome la influencia del islamismo
en estas tierras, cosa para mi sorprendente, ya que no conocía.
Con
esto hemos terminado la visita a Delhi y el primer día del tour. Me
llevo una impresión algo desagradable de Delhi como ciudad, caótica,
sucia, no urbanizada, mísera, pobre, contaminada por la polución y
triste. He ido a dar una vuelta por los alrededores del hotel, para
ir a sacar dinero a un cajero, y solo he visto pobreza y miseria.
También Delhi es una ciudad que presenta olores que o te repelen o
te atraen. Contraste de los olores repelentes de la falta de
alcantarillado, a los olores de las comidas que los ciudadanos
realizan en la calle, que te atraen. País de contrastes.
Empezamos el día muy temprano, a las 7,10 nos vienen a buscar para ir hacia Jaipur. El recorrido de 256 km lo haremos en dos etapas con parada en Samode. Esta parada es para visitar el Palacio. Samode es una pequeña localidad situada a 42 kms al noroeste de Jaipur, en donde se encuentra este impresionante Palacio del siglo XVIII de arquitectura Rajput-Mogol, muy bien conservado debido a que fue transformado en hotel en 1985. Es espectacular su "Salón de los Espejos" (Durbar Hall), admirándolo, podemos hacernos una idea de la riqueza que disfrutaban los maharajas en aquella época.
Palacio
Samode. Salón de los espejos.
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Llegamos
cerca de las 5 de la tarde a Jaipur. Y aquí hemos tenido lo que para
mi ha sido una de las experiencias más alucinantes de todo el tour y
del viaje. Y es el vivir en estado puro, la vida en el centro de
Jaipur. El caminar por sus calles, el paseo en ricksaws por las
calles, viendo como los puestos de comidas en la calle se confunde
con los dentistas, los mecánicos, los puestos de fabricación de
puertas y ventanas en acero, con el comercio turista, con los
médicos, etc. Todo aderezado con la presencia en las calles de las
vacas, búfalas y cabras, acompañadas con miles de personas
caminando por las propias carriles dedicados a los vehículos. La
basura que se acumula en cada esquina y por lo que parece ser que sea
una acera. Los cruces sin señalización y el caos dentro del orden
indú. Los olores, colores y el bullicio de la gente. Es la India en
estado puro. Ha sido todo una experiencia, para los cinco sentidos,
que nadie debe perderse.
Palacio
de los Vientos.
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El
hotel de Jaipur es el Hotel Le Meridiem, perteneciente a la cadena
hotelera francesa. Es un cinco estrellas muy bueno, de excelente
categoría. Como atractivo decir que la zona de la bañera y ducha es
una zona azulejeada anexa al baño y que su conjunto puede medir
sobre los 12 m2. El hotel se encuentra en las afueras de la ciudad de
Jaipur con lo que está bastante alejado del centro de la ciudad, no
se puede ir caminando. Pero las instalaciones del hotel son de lujo y
el servicio bastante bueno. Recomendable.
Mayca
se ha levantado con gastritis, no se encuentra demasiado bien. Es el
precio a pagar de los estómagos que no están acostumbrados a la
comida de estos lugares, con muchas especias, picante y muy fuertes.
Espero que no le afecte para el tour.
Llamada
la “ciudad rosa” por el color de sus casas, Jaipur es la capital
del estado de Rajasthan, en la India; (antes llamado Rajputana,
tierra de los rajputs, honrados y valientes guerreros que lucharon
hasta la muerte por proteger sus tierras); fue construida en el siglo
XVIII por el maharajá Jai Singh II, del que recibe su nombre (la
ciudad de Jai); la terminación pur indica ciudad de origen hindú a
diferencia de la terminación ad que indica ciudad árabe. Jaipur no
siempre fue rosa; en 1883 se pintó con este color que es tradicional
de la bienvenida para recibir la visita del príncipe Alberto, esposo
de la reina Victoria, y el color rosado, combinado con adornos en
blanco, se ha conservado después dando a la ciudad una personalidad
propia y característica.
A
lomos del elefante en Fuerte Amber.
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Al
entrar en el fuerte hay un gran patio; los elefantes se aproximan a
un muro para dejarnos, también hay muchos monos. La entrada
principal al Palacio de Amber es impresionante; decorada con bajo
relieves y motivos florales, con el Dios-elefante Ganesh sobre la
puerta, y con varios ventanales con celosías de piedra desde donde
las mujeres podían ver sin ser vistas. El interior del palacio
también es de gran belleza, con sus muros decorados con pequeños
espejos incrustados, por lo que se ha denominado Sheesh Mahal, o
Palacio de los Espejos.
Tumbas
Maharaja de Jaipur.
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En
la visita a la tienda de las alfombras, lugar comercial para que los
turistas dejen divisas al comprar, en todos los tours hay algo por el
estilo, Mayca ya no puede con la gastritis y se siente peor. Lo que
le hace decidir volver al hotel. Yo me quedo en el tour y continuo la
visita. En el almuerzo, José María y Puri han traído desde España,
bastante embutido (jamón serrano, chorizo y lomo) y queso manchego,
y en el restaurante al que vamos le pedimos las bebidas y el pan y
tenemos una tipical spanish tapeo en medio de la India.
Observatorio
Jai Singh.
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Después de visitar el observatorio, pasamos a visitar el Palacio de la Ciudad. El Palacio de la Ciudad (City Palace) o Palacio del Maharajá es un inmenso recinto con numerosos patios rodeados por diversos edificios. Puede admirase un edificio de dos plantas que tiene una entrada con tres arcos bajo una galería limitada también por arcos, todos ellos de mármol labrado; su tejado plano constituye una inmensa terraza. Una gran puerta bajo un arco de mármol labrado flanqueada por dos elefantes de mármol blanco. Un edificio de cuatro plantas, pintado de color rosado combinado con blanco, con algunos arcos y columnas de mármol, un gran arco de entrada y numerosas ventanas y celosías, y un tejado con cúpulas rematadas por pináculos metálicos. Frente a él hay otro edificio decorado también en rosa y blanco, no muy alto y de tejado plano. Otra parte del palacio ha sido transformada en museo, allí pueden admirarse tejidos, tapices, armas, instrumentos musicales, pinturas, miniaturas y manuscritos. Pero lo que mas llama la atención son los trajes de un antiguo maharajá que, a juzgar por el tamaño de sus ropas medía mas de dos metros de altura y mas de uno de anchura de hombros.
Palacio
de la Ciudad Jaipur.
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Después
de tomarnos un refresco, nos ha tocado la segunda visita comercial
del tour. Se trata de la visita al taller de piedras preciosas. Nos
han dado una charla sobre el ámbar, piedra semipreciosa que es
símbolo de la India. Después de la visita, regreso al hotel. Me
encuentro a Mayca que sigue con su gastritis acostada en la cama. Le
dejo descansar a ver si mañana se encuentra en mejor estado.
Hoy
toca día de viaje a Agra. Para no hacer eterno el viaje en medio
hemos visitado dos monumentos, El palacio de Raja Vilas, segunda
esposa del Maharajá de Jaipur, situada en las afueras de Jaipur. Y
El palacio Fathepur Sikri, situada en la misma ciudad a 35 km de
Agra. Mayca se encuentra bastante mejor de sus problemas
gastrointestinales, con lo que hoy la hemos tenido a pleno
rendimiento. Es que nuestros estómagos no están acostumbrados a la
dureza de ésta alimentación.
Palacio
Raja Vilas.
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El
palacio de Raja Vilas es un palacio decorado con pinturas en su
exterior policromadas que representa diversas escenas de los dioses
indúes principales . Escenas que quieren representar la adoración y
la religiosidad. En este palacio residió la segunda esposa del
maharajá. No residía en el centro de la ciudad ya que no le gustaba
codearse con la corte, teniendo un palacio y un lugar en donde
recibir al maharajá sin los inconvenientes del resto de la corte. Si
no lo he comentado hasta ahora, el maharajá tenía la potestad de
casarse cuantas veces quiera, pudiendo formar harenes. Lo normal es
que la primera mujer sirviera para tener la descendencia oficial,
mientras que después tenía su favorita, que era mimada hasta decir
basta. También tenía hijos con el resto de sus mujeres. Me
impresiona y gusta las pinturas que tiene el palacio. Justo enfrente
del palacio hay un templo, hoy reconvertido en un hotel.
A
unos 35 kilómetros al sudoeste de Agra se encuentran las ruinas de
Fatehpur Sikri, suntuosa ciudad mogol construida por el emperador
Akbar, el Grande, utilizada 17 años y abandonada por falta de agua.
Se dice que el emperador escogió la colina de Sikri tras haber
consultado al jeque Salim Chistie, santo nacido en ese lugar, que
profetizó a Akbar el nacimiento de tres hijos; (el edificio más
majestuoso de Fatehpur Sikri es precisamente la tumba de este santo).
Dos años después del nacimiento de su primer hijo, Akbar inició en
Sikri la construcción de una mezquita y un palacio; los nobles de la
corte empezaron a construir sus casas en las cercanías y, al cabo de
poco tiempo, apareció una nueva ciudad que fue la capital del
imperio hasta que 17 años mas tarde, en 1585, Akbar y su corte la
abandonaron repentinamente. En 1573, tras la conquista de Guyarat,
Akbar le puso el prefijo de Fatehpur que significa Ciudad de la
Victoria.
Durante
su estancia en Fatehpur-Sikri Akbar mostró un gran interés por
temas religiosos; se dice que quiso unificar las religiones y como
muestra de ello tomó cuatro esposas de cuatro religiones diferentes;
de ellas posiblemente su preferida fue María, cristiana de origen
portugués. Llegó incluso a concebir una religión propia; y aunque
no logró, como pretendía, una única religión para su imperio fue
quizás el precursor de la tolerancia religiosa que, salvando las
excepciones, existe en la India actual.
Fatehpur
Sikri ocupaba un cerro rocoso cuya cima se extiende en dirección
noreste-sudoeste; y estaba rodeada de una muralla por tres lados,
pues al noroeste se extendía un gran lago, actualmente seco. Aún se
conserva parte de la muralla y algunas puertas.
Grupo
en Fatehpur Sikri.
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Entre
los más interesantes figuran el Diwan-i-Am (sala de Audiencia
Pública) que es una estancia de columnas no muy grande situada
frente a un gran patio, y el Diwan-i-Khas (sala de Audiencia
Privada), edificio cuadrado con un chattri en cada esquina que, desde
fuera, parece tener dos pisos, pero interiormente contiene sólo una
sala; en el centro de ésta hay una única columna que se eleva hasta
la mitad de la altura y está ricamente adornada con ménsulas que
soportan una pequeña plataforma circular que enlaza con las esquinas
del salón por cuatro pasarelas.
El
palacio privado del emperador comprende varios edificios agrupados en
torno a un estanque llamado Anup Talao. En la esquina noreste del
estanque se halla la llamada casa de la Sultana Turca (nombre
erróneo, pues se encuentra en la zona para hombres) con una rica
decoración.
Pero el pabellón mas característico de Fatehpur Sikri es sin duda el Panch Mahal, situado en la zona para mujeres; se trata de un edificio de cinco plantas, cada una de ellas de menor extensión que la precedente, formando una pirámide asimétrica. Destaca sobre los edificios de su entorno por su altura y también por su estructura peculiar; cada planta es una sala de columnas (muchas de ellas decoradas con relieves variados) completamente abierta, y cada uno de sus tejados planos sirve de terraza para la planta superior; el piso mas elevado solo consta de cuatro columnas cubiertas por una cúpula cuadrada. Las salas del Panch Mahal en tiempos de Akbar no estaban tan abiertas al exterior como se muestran hoy día, ya que los espacios entre las columnas exteriores estaban cubiertos por muros de celosía desde donde las mujeres podían observar sin ser vistas.
Otros edificios son la residencia de Mariam, con impresionantes pinturas, el palacio de Jodh Bai, residencia de varias de las esposas del emperador y el palacio de Birbal, robusto edificio de dos plantas ricamente decorado, con dos amplias terrazas en el piso superior y rematado por dos grandes cúpulas. Fuera del palacio, pero visible desde una de sus terrazas se encuentra un minarete, el Hiran Minar, con un chatri en su parte superior y su pared, desde cierta altura, tapizada de gruesos clavos. Hay quien dice que es el mausoleo de un elefante de Akbar, y que su exterior estuvo adornado con colmillos de elefante que fueron saqueados; pero esto, como otras muchas cosas de un lugar tan emblemático como misterioso, puede estar bastante lejos de la realidad.
Llegamos
a Agra y después de hacer el check in en el hotel, hemos ido a ver
una representación teatral de la historia de amor entre el emperador
mogol y su mujer que da como fruto la creación del Taj Mahal. El
hotel es el Wyndham Grand Hotel, de cinco estrellas con unas
instalaciones exteriores, piscinas y jardines de ensueño. Las
habitaciones son tipo boungalows en pequeños edificios que rodean
los jardines. La decoración es clásica pero acorde al resto del
hotel. Tiene restaurante al aire libre con actuación en vivo para
amenizar, así como restaurantes de interior. La comida muy buena y
el servio acorde al hotel. Recomendable.
La representación teatral con bailes y danzas típicas que intenta reflejar la vida del emperador Shah Jahan (Emperador del Mundo) para su esposa, la emperatriz Aryumand Banu Begam, más conocida como Mumtaz-i Mahal. Al morir la emperatriz y para su homenaje y recuerdo, Shah Jahan construye su panteón como símbolo de dolor por su muerte y su recuerdo al amor que le tuvo. Hoy en día, las cenizas de los dos se encuentran en el Taj Mahal. La representación la puedes seguir en español, junto a otros idiomas a través de unos cascos que están situados en los sillones del propio teatro. El teatro es bastante cómodo y moderno y con los últimos adelantos tecnológicos. No está mal la representación. Al finalizar, cena en el hotel y descanso.
Agra está en el estado de Uttar Pradesh (Región del Norte), a orillas del río Yamuna, afluente del Ganges. La ciudad fue fundada en 1505 por el sultán de Delhi, Sikander Lodi sobre una antigua ciudad de origen hindú. En 1565, cuando llevaba el nombre de Akbarabad, el emperador mogol Akbar la convirtió en capital imperial y continuó siéndolo de forma intermitente hasta que Shah Jahan volvió a trasladar la capital a Delhi en 1648.
Tere
y Yoli en Taj Mahal.
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Mumtaz-i
Mahal se casó con Shah Jahan en 1612; era nieta de Itimad-ud-daulah,
ministro principal del emperador Jahangir, y también sobrina de la
esposa de este, Nur Jahan. No fue la primera esposa del príncipe
Shah Jahan, pero fue su favorita; en 1631, unos años después de la
ascensión de este al trono, y cuando le acompañaba en su campaña
en el Decán, murió al dar a luz a su decimocuarto hijo.
La
construcción del Taj Mahal se inició después de la muerte de la
emperatriz y duró veintidós años; intervinieron unos veinte mil
trabajadores. El mármol, principal material de construcción, fue
transportado en elefantes desde el Rajasthan; otros materiales
llegaron de otras partes de la India, e incluso de otros países.
No
se trata de un solo edificio, sino de todo un complejo de grandes
dimensiones. Rodeando al recinto hay una alta muralla de arenisca
roja, rodeada a su vez de jardines, con una monumental puerta de
entrada en el sur; por ella se accede a un inmenso patio de 300 m de
ancho con un estanque de mármol en el centro y numerosos jardines y
fuentes; el mausoleo propiamente dicho, construcción a la que
habitualmente se hace referencia con la denominación de Taj Mahal,
flanqueado por dos edificios simétricos, se halla justamente al otro
lado del patio, en el norte, siendo el río el telón de fondo de
todo el conjunto; también hay otras edificaciones de menos
importancia.
En
la puerta de entrada hay un gran arco; a ambos lados y también en su
interior, hay otros arcos mas pequeños dispuestos en dos pisos; la
piedra roja se combina con mármol blanco incrustado de piedras
semipreciosas que dibujan motivos florales e inscripciones en grafía
árabe. A ambos lados de los arcos laterales y tanto en la fachada
exterior como en la interior, que tiene la misma estructura, hay unas
torres que culminan en chattris (kioscos con cúpula); y sobre el
gran arco central hay una especie de galería sobre la que se
disponen once pequeñas cúpulas, tanto en la parte exterior como en
la interior; en total 22 pequeñas cúpulas que simbolizan los 22
años que duró la construcción del Taj Mahal.
Por
fin se llega al inmenso patio surcado de jardines y fuentes que rodea
al Taj Mahal; desde la oscuridad del arco de la entrada se ve, justo
en frente, el grandioso monumento blanco. En la parte interior de la
muralla que rodea al recinto hay soportales con arcos lobulados desde
los que también hay una hermosa vista.
En
Taj Mahal.
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A
ambos lados de este conjunto se hallan dos edificios idénticos: al
oeste una mezquita de tres cúpulas construida en arenisca roja y
mármol blanco, al este el llamado "eco de la mezquita" que
no se usa para el culto por estar orientado en dirección errónea y
cuya finalidad es mantener la simetría.
En
el interior del mausoleo está prohibido hacer fotos. La luz es
tenue; hay una sala octogonal central, con cuatro salas octogonales
más pequeñas alrededor; los cenotafios se hallan en el centro de la
cámara principal y están rodeados por una celosía octogonal de
mármol labrado con incrustaciones en sus partes macizas; el del
emperador a un lado, el de su esposa en el centro, ya que tan inmenso
edificio, en principio, fue construido solo para ella; pero no es
aquí donde reposan sus restos, los sarcófagos verdaderos están,
según se dice, en una cámara subterránea inmediatamente debajo.
Las paredes del interior están también decoradas con
incrustaciones. La escala de los motivos es muy variable, y estos se
disponen, tanto en el exterior como en el interior, con exquisito
gusto y moderación, ya que ninguna parte del edificio resulta
recargada por los decorados, y hay muchas superficies en las que el
mármol es liso.
Se
dice que el emperador Shah Jahan quería construir su propio mausoleo
en mármol negro, a imagen y semejanza del de su esposa, al otro lado
del río Yamuna, y unir después ambos mediante un puente de oro.
Hoy, al otro lado del río, frente al Taj Mahal, queda un resto, en
piedra roja, de lo que se dice que fue el inicio de la construcción
del edificio gemelo del Taj Mahal. No llegó a construirse ya que
Aurangzeb, tercer hijo de Shah Jahan, después de vencer a sus
hermanos y hacerse con el poder, encarceló a su propio padre en la
fortaleza roja de Agra. Shah Jahan murió en prisión, después de
largos años de enfermedad, contemplando el Taj Mahal, su gran obra,
monumento a su amada y refugio para el descanso eterno de ambos.
Después
del almuerzo se ha producido la anécdota del viaje. De todos es
conocido que lo clásico de los viajes en grupo son las compras de
los sourvenir y los regalos para familiares y amigos. Yo normalmente
no compro nada, solo me llevo un imán para mi nevera de cada sitio
que visito. El grupo entró en una tienda para comprar camisetas
serigrafiadas de recuerdo con logotipos de la India. En todos estos
sitios se produce el regateo, llegando a ser una práctica habitual.
El total de la compra era de unas 15 camisetas aproximadamente.
Llegada la hora del regateo, el dueño del comercio ofreció como
último precio 160 rupias por cada una de las camisetas, al cambio
2,50 € aproximadamente. El precio que estaban dispuestos a pagar el
grupo era de 100 rúpias, unos 1,60 € al cambio. Por 90 céntimos
de euro no se llegó al acuerdo y salimos de la tienda sin la compra.
En el almuerzo comentando que al final fueron tontos de no aceptar la
oferta del comerciante. Y el grupo decidió volver a la tienda a
realizar la compra, pagando las 160 rúpias por cada camiseta. Antes
de entrar en la siguiente monumento, el fuerte Agra, entramos en otra
tienda y encontramos las camisetas al precio que el grupo ofreció al
anterior comerciante, 100 rúpias. Los lamentos del grupo fueron
importantes, sobre todo el de Jose que estaba profundamente afectado
por lo que él consideraba el engaño sufrido por el pago de los 160
rúpias.
Continuando
la visita hemos ido a ver el Fuerte Agra. No lejos del Taj Mahal se
halla la fortaleza roja (Laal Gilaa) que se eleva a la orilla derecha
del Yamuna en el centro de la ciudad. Fue construida entre 1565 y
1573 por Akbar, que hizo de ella su ciudadela; posteriormente fue
ocupada por sus sucesores, Jahangir y Shah Jahan, que aportaron
contribuciones personales al edificio.
Las
murallas de la ciudadela de Agra están hechas de arenisca roja y
culminan en almenas apuntadas; miden unos 20 m de alto y su longitud
total es de 2,5 km.; su lado este, junto al río, es recto; el resto
traza un arco hacia el oeste y está protegido por un foso. Tiene dos
entradas: la “Puerta de Delhi”, en el lado occidental y la
“Puerta de Amar Singh”, en el lado sur, por la que se accede para
visitarlo; no se trata de una puerta única, pues sucesivamente se
pasa bajo los arcos de tres robustas puertas; después hay una larga
rampa, bordeada de paredes rectas, que lleva a los palacios.
El
único edificio importante del reinado de Akbar que se conserva
dentro de la ciudadela es el Jahangiri Mahal, construido hacia 1570.
En el centro de su fachada principal hay un gran arco, coronado por
paneles de mosaicos geométricos; el resto presenta una serie de
arcos apuntados ciegos; en su parte superior hay balcones y dos
chattris enmarcan sus extremos.
La
mayor parte del complejo del palacio que sobrevive hoy día es obra
de Shah Jahan, que derribó edificios construidos por Akbar para
dejar espacio a sus propios palacios de mármol blanco, construidos
en los primeros años de su reinado (entre 1627 y 1648), antes de
trasladar la capital a Delhi. En un gran patio, se halla el Anguri
Bagh o jardín de las Uvas que debe su nombre a que, al parecer, tuvo
viñas en algún tiempo; es un jardín de trazado geométrico,
dividido en cuatro partes por dos paseos perpendiculares de mármol
blanco, de unos seis metros de anchura; en su centro presenta un
estanque, también de mármol.
A su lado se encuentra el Khas Mahal (palacio privado) construido en mármol blanco en 1636; es una terraza con tres pabellones; en medio de ella hay un estanque con reborde lobulado. Los dos pabellones laterales, mas pequeños, tienen tejados con coberturas de cobre sobre las que destacan una serie de pináculos también de cobre; su parte central es de techumbre curvada. El pabellón central es una estancia abierta y limitada por arcos lobulados excepto en su parte posterior que presenta amplias celosías de mármol calado a través de las que puede observarse el río; su tejado es plano y en sus extremos se elevan dos chattris con cúpula de cobre.
En
una esquina del Anguri Bagh, junto al Khas Mahal, se halla el Shish
Mahal (palacio de cristal); se trata de una serie de habitaciones
cuyas paredes están decoradas de espejos.
Mussaman
Burj. Fuerte Agra.
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No lejos del Mussaman Burj, y ofreciendo también una hermosa vista del río, se encuentra el Diwan-i-Khas (Sala de Audiencia Privada), que albergaba las reuniones oficiales a puerta cerrada. Fue terminado en 1637; es un salón abierto, bordeado por hermosos arcos, de estructura sencilla, cuyo espacio interior no está subdividido. El salón se halla a un extremo de una amplia terraza. Del otro lado, la terraza da a un gran patio, donde antes había un jardín, rodeado de filas de arcos y llamado Macchi Bhawan (Edificio de los Peces).
Cerca de allí y de la rampa de acceso hay un gran patio en el que se encuentra, rodeado de verdes jardines, el Diwan-i-Am (Sala de Audiencia Pública), donde tenían lugar las asambleas o ceremonias públicas. Se trata de una gigantesca sala de tejado plano construida a base de numerosos arcos lobulados sostenidos por columnas, con tres tramos de profundidad y nueve de longitud; es de piedra arenisca roja y revestida de estuco. En el muro del fondo, a unos 2 m. de altura, hay un entrante en el que se sentaba el emperador durante las asambleas; tanto el entrante como los tres arcos que le protegen son de mármol ricamente decorado con incrustaciones de piedras semipreciosas.
Una
vez finalizada la visita al fuerte Agra, regresamos al hotel, cena y
a dormir que mañana toca viaje.
Hoy toca viajar en tren desde Agra hasta Jhansi. Decir que hoy abandonan el grupo Tere y su Yoli. De los ocho que iniciamos el viaje, ya somos seis. Tere y Yoli regresan a Barcelona. Una hora y media de tren que hemos hecho en un talgo de línea regular. Hemos dejado atrás Agra, una ciudad que me ha gustado y que he disfrutado para llegar a Jhansi. El tren es un talgo, bastante antiguo, como el resto de las infraestructuras del país, pero que funciona sin problemas. En Jhansi nos ha recogido un microbus y nos ha llevado a Orchha. Orchha es una ciudad que se caracteriza por sus templos y ruinas construidos por los Bundelas.
Fue fundada en el año 1501, por el príncipe de la dinastía Bundelā, Rudra Pratap Singh, quien se convirtió en el primer rajá (rey o príncipe) de Orchha, (regnat 1501 a 1531) a este primer rajá le correspondió también el inicio de la construcción del Fuerte de Orchha. Singh murió en un intento de salvar a una vaca (animal sagrado del hinduismo) de un león. El Templo fue construido en la época de Akbar, por la rāṇī (reina) de Orchha, mientras que el Raj Mandir o Templo Real fue construido por Madhukar Shah durante su reinado esto es: desde 1554 hasta 1591.
En
Templos Bundelas en Orchha.
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Durante el dominio del emperador mogol, Jahangir, su aliado, Bir Singh Deo reinó en Orchha (r. 1605-1627) , y fue durante este período Orchha que llegó a su apogeo; muchos de los palacios existentes son un recordatorio de su esplendor arquitectónico, incluyendo el Jahangir Mahal (iniciado ca 1605) y el Sawan Bhadon Mahal. A inicios del siglo XVII, el rajá Jujhar Singh se rebeló contra el emperador mogol Shah Jahan, quién devastó y ocupó al principado de Orchha entre los años 1635 y 1641. Orchha y Datia fueron los únicos estados subyugados por los Marathas en el siglo XVIII. La ciudad de Tehri (en la actualidad Tikamgarh), alrededor de 60 kilómetros al sur de Orchha, se convirtió en la capital del estado Orchha en 1783, forma por eso actualmente parte del distrito de la ciudad de Orchha (Tehri fue el sitio de la fortaleza de Tikamgarh, y finalmente esta ciudad tomó el nombre del fuerte).
Ya durante la ocupación británica de la India se destacó el gobierno de Hamir Singh (desde 1848 a 1874) éste pasó a tener la categoría de maharajá (gran rey) en 1865. En 1874 le sucedió en el trono Maharaja Pratap Singh (nacido en 1854, fallecido en 1930), Pratap Singh se dedicó enteramente al desarrollo de su estado, se le atribuye a él mismo el diseñó de la mayoría de la ingeniería y las obras de riego que fueron ejecutadas durante su reinado.
Después de la comida ya empiezo a sentirme algo descompuesto y el estómago empieza a darme las primeras señales que no se encuentra bien. Efectivamente me encuentro que ahora me toca a mi el pasar mi gastroenteritis. He pasado un viaje muy malo entre Orchha y Khajuraho. La carretera es muy estrecha con tráfico intenso y muchas curvas y muy bacheada. He llegado a Khajuraho bastante tocado. Hemos hecho el check in en el hotel y yo me he acostado en la cama después de tomarme un paracetamol para la fiebre y el malestar que tengo. A ver si se me pasa. No he ido a cenar. Aparte el hotel es el peor del tour, es muy antiguo sin reformar y con la toallas manchadas de óxido y con graves deficiencias y bastante sucio. No es recomendable. Vamos a presentar una reclamación por este hotel. Se llama Hotel Ramada Khajuraho.
Me despierto todavía tocado del estómago pero algo mejor para continuar el tour. Sigo con diarreas y algún que otro malestar y dolor en el estómago, pero ya no tengo fiebre. El día lo he pasado pudiendo continuar el tour pero no he podido disfrutar tanto de los templos del Kamasutra que hemos ido a visitar.
Las
imágenes eróticas de Khajuraho expresan estos sentimientos internos
de la sexualidad y sensualidad de un ser humano. Cada fachada, pared,
ventana, columna, y techo de Khajuraho esta trinchado con figuras de
origen mitológica y histórica, mientras muchos de estas muestran
una forma ingenua de amor. Los templos de Khajuraho constituyen un
misterio para los historiadores de arte. La ironía consiste en que a
pesar de ser lugares de peregrinaje cuentan con esculturas eróticas.
Ningún otro monumento tiene la armonía y hermosura arquitectural
igual que estos. La ciudad tranquila de Khajuraho cuenta con los
mejores templos medievales de la India que son famosos por todo el
mundo por sus esculturas. Las esculturas incluyen estatuas de dioses,
guerreros, bailarines celestiales y de bestias.
Palacios
eróticos Khajuraho.
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El
arte erótico de la India no esta dedicado a la mente sino a los
sentidos. Utiliza la sensación como una manera de sacudir a la mente
de los pensamientos y llevarlo a la felicidad que esta más allá de
estos. Esta alegría interna se llama “rasa” que significa “Sap”
o esencia y de acuerdo con los tratos antiguos sobre estética es el
objeto final de todos los esfuerzos artísticos y espirituales. Para
que la mente alcance un estado de emoción absoluta que se queda más
allá del individuo y las construcciones del tiempo, es necesario que
los sentidos sean completamente finos. El arte erótico utiliza lo
sensual como el camino para lo espiritual. Hacer amor es el rito
divino para alcanzar este objeto. Al ser la expresión de unos de
nuestros sentimientos físicos y sentimentales más intensos el amor
físico es una vía natural para adquirir conocimiento divino.
En
el grupo oeste se encuentran los principales templos del complejo.
Además de dos templos en ruinas y del Museo Arqueológico, en este
grupo se encuentran los siguientes edificios:
Templo Lakshmana: se cree que fue construido por el rey Lakshavarman que reinó entre el 925 y el 950 por lo que es uno de los templos más antiguos. Construido sobre una plataforma de tres metros de ancho, al templo se accede mediante una escalera finamente decorada. Las esculturas de las paredes exteriores representan escenas de la vida cotidiana, guerreros y escenas eróticas. Está dedicado al dios Vishnú
Templo Varaha: está situado enfrente del Lakshmana y es de pequeño tamaño. Contiene una estatua del dios Varaha, encarnación del dios Vishnu en forma de jabalí.
Templo Matangesvara: dedicado al dios Shivá, en la actualidad sigue siendo un lugar de culto. Está situado sobre una plataforma bastante alta a la que se accede por una escalera muy decorada.
Templo Visvanatha: fue construido por el rey Dhangadeva que reinó entre el 950 y el 1002. Sus techos están ricamente decorados con diseños florales. Las salas interiores contienen algunas de las esculturas mejor conservadas de todo el complejo.
Templo Nandi: comparte plataforma con el Visvanatha. Su tejado es de forma piramidal. En el interior se encuentra una estatua de Nandi, el toro que sirve de montura al dios Shiva.
Templo Kandariya Mahadev: es el más espectacular de todos los templos de Khajuraho además de ser el de mayor tamaño. Está también dedicado a Shiva y se construyó sobre una plataforma de 3 metros de altura. Construido a mediados del siglo XI, su torre mide 30,5 metros. Su decoración consta de 872 estatuas diferentes.
Templo Devi Jagadambi: de menor tamaño y dedicado a Kali, su decoración contiene esculturas de mujeres realizando acciones cotidianas.
Templo Chitragupta: en su interior se encuentra una estatua de Surya, el dios del sol, montado en su carro tirado por siete caballos
En el grupo del este se encuentran tres templos hinduistas y tres Jainistas. Todos los templos son de menor tamaño que los del grupo oeste. De los seis cabe destacar el Templo Parsvanatha: contiene muy pocas esculturas de amantes y muchas de mujeres tocando diversos instrumentos musicales o realizando acciones como maquillarse o bañarse. Tiene también una escultura del dios Shiva y su esposa Parvati.
La
verdad es que me he quedado muy a disgusto de no poder disfrutar de
estos templos más detalladamente por mi estado. He tenido que ir al
baño en dos ocasiones durante la visita y no me encuentro muy bien.
No tengo muchas fotografías ya que mi cámara se le ha acabado la
pila, necesitaba cargarla anoche y se me olvidó ponerla a cargar
dado el estado que me encontraba.
Al
medio día hemos ido hacia el aeropuerto para coger un vuelo que nos
lleve a Varanasi. El vuelo lo hemos realizado con la compañía Jet
Airways, compañía de bajo coste de India. Sus aviones son cómodos
y la atención a bordo es buena. Recomendable.
Llegamos a Varanasi y hacemos el check in en el hotel. El Hotel es Hotel Ramada Varanasi, no tiene comparación con el que acabamos de dejar en Khajuraho. Las habitaciones son muy cómodas, y el servicio es muy bueno. Hemos quedado para ir a ver las celebraciones y las cremaciones en el Ganges. Así que no hemos tenido mucho tiempo y volvemos a la carga.
Varanasi es la ciudad india fundada por Shivá, tiene 3.000 años de historia. Está situada entre dos ríos el Varahá y el Asi Varanasi. Y fue capital del Reino de Kashi. Nos acompaña un guía de habla español, intenta explicarnos lo que son las ceremonias religiosas en el Ganges. De entrada hay mucha gente en las calles del centro de la ciudad y para llegar al embarcadero endonde vamos a coger la barca, nos cuesta. Cogemos varias callejuelas muy pequeñas que se encuentran en un lamentable estado, sucias y llenas de mierda de los animales. Llegamos al embarcadero y nos dan una vela y una especie de palmatoria llena de flores, es una ofrenda hacia el Ganges para que nos dé paz, sabiduría y suerte. Empezamos a recorrer el Ganges y nos comenta que lo primero que vamos a visitar son las cremaciones de los cuerpos de los fallecidos. Nos comenta que desde una distancia prudencial si podemos hacer fotos pero en cuanto nos acerquemos está totalmente prohibido por respeto a los familiares del fallecido. La impresión que nos llevamos es bastante fuerte, incluso podemos ver como el maestro de ceremonias coge con dos palos el esternón del fallecido (parece que tarda más de lo debido en quemarse) y lo lanza humeante a las aguas del Ganges. La cara de todos es un poéma, de sorpresa y de repelus.
Una
vez que hemos acabado de ver las cremaciones, en el viaje de vuelta
hacia el embarcadero principal, nos van explicando los Gaghs, lo que
son y para que se usa. Los Gaghs, que iremos a verlos mañana son
unos lugares de culto, en donde se reunen los peregrinos para por la
mañana tomar el baño purificador en las aguas del Ganges. Según la
religión indú, al bañarte en estas aguas, lo que consigues es
purificar tu cuerpo de todas las impurezas, de los malos hábitos y
de las enfermedades. Tengo que destacar que esta parte del río
Ganges es la más contaminada de todo el cauce del río.
Fiesta
Otoño en Gaghs en Varanasi.
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Todavía
con la sorpresa en el cuerpo por la experiencia vivida regresamos al
hotel, en donde cenamos y llega la hora del descanso. Ha sido un dia
muy largo y lleno de experiencias poco descriptibles. Lo impresión
que me da a mi es que todas las religiones tienen un componente de
dependencia del ser humano muy fuerte. Y me confirma que la libertad
y el respeto hacia los demás, la paz interior y la búsqueda de la
felicidad no se encuentra depositando en un ser divino la posibilidad
de otorgártela. Si le dejas esa potestad a ese ser divino, lo único
que consigues es alienarte.
Baños
en río Ganges. Varanasi.
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Mapa
tridimensional Templo Madre India.
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La compañía con la que volamos es Air India, el avión es grande es un Airbus 320, muy cómodo. La única pega que le he puesto es que son excesivamente escrupulosos en los controles tanto de seguridad como de acceso al avión. Para llegar al avión en la cola de embarque no exagero si tuvimos que pasar hasta 6 controles, y a cada uno había que enseñarles la tarjeta de embarque. Es como si en el recorrido entre la puerta de embarque y el avión, que se hace a pie, tuvieran la temeridad que se les fuera a colar alguien. Aparte los controles policiales y de inmigración.
Después de un vuelo muy tranquilo, llegamos a Katmandú, a las 3 de la tarde. Como nosotros no teníamos visado de entrada, tuvimos que hacer nuestra cola respectiva para sacar el visado. Tardamos una hora y media en pasar la cola de los visados. Y eso que pusieron personal extra para atender los tres aviones que llegamos a la misma hora. Cerca de las 5 y media de la tarde llegamos al hotel. El resto de la tarde la tenemos libre. Nos hemos quedado en las inmediaciones del hotel, paseamos por las calles en busca de tiendas en donde comprar los distintos sourvenirs. Yo me he comprado un pantalón muy bonito que me va a servir para estar dentro de casa en los meses de otoño y primavera. Mayca se ha comprado camisetas, pantalones, monederos y otros sourvenirs para repartirlos entre los compromisos que tiene. Cena en el hotel y hasta mañana.
Por la mañana nos hemos levantado temprano, para empezar la visita después del desayuno. Ya en Katmandú solo nos hemos quedado dos parejas, así que el tour va a ser muy personalizado. El guía nos recoge en el hotel y lo primero que vamos a ver es la estupa Swayambhunath.
En
estupa Swayambhunath.
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El
guía nos ha explicado en que consiste las diferentes partes de la
estupa, para que sirven y como se utiliza. También nos ha explicado
las diferencias existentes entre el budismo y el induismo. Los
budistas no creen en la reencarnación, pero si creen en la
materialización y transformación de la energía en estatus
superiores. De tal forma que alcanzarás el máximo nivel que puedas
alcanzar, cuidando y aprendiendo los valores aquí en la tierra.
Depende de lo que trabajes aquí, será el nivel que alcanzarás en
tu vida después de la muerte.
Plaza
Durbar en Katmandú.
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Después
de visitar la estupa hemos ido al centro de la ciudad. Hemos ido
hacia la Plaza Durbar, centro político y comercial de Katmandú.
Hemos paseado por las calles y plazas de la zona y hemos podido
disfrutar de pagodas, estupas y palacios de la envergadura de Hanuman
Dhoka, construido por el Rey Malla en los años 1480, el templo de
Kumari, Mahadeval y Shiva Parvati, Machender Bahi (lugar sagrado para
budistas e hindues). Hemos podido disfrutar de un paseo maravilloso
viendo y visitando construcciones muy atractivas, pagodas convertidas
en palacetes reales y estupas religiosas muy bien conservadas.
Patan.
Estatua rey Yohendra Malla.
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Una
vez terminada la visita, yo me he separado del grupo y me he quedado
en el centro de Katmandú. Quería hacer un paseo por el centro,
callejeando por sus calles comerciales y disfrutar un poco del
ambiente que existe en la ciudad. Ha sido muy corto el paseo pero muy
intenso. He callejeado por diversas calles llenas de tiendas de todo
tipo, bares y cibercafés. Me he tomado una coca cola y al llegar el
atardecer y la noche he cogido un taxi y regresado al hotel. En donde
hemos cenado y a la cama a descansar que ha sido un largo día de
paseo por todos los lugares que hemos visitado.
Después de desayunar, nos han recogido en el hotel para iniciar la visita de hoy. Nos toca la ciudad de Badhgaon, el templo de Pashvratinath y la estupa de Bodhnath.
Mayca
y yo en Badhgaon.
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Mayca
y yo Templo Pashvratinath.
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Para finalizar la visita a esta ciudad teníamos la visita a la estupa más grande del mundo y la de construcción más reciente, la estupa de Bodhnath. Es una impresionante estupa construida en el centro de una plaza y rodeada por edificios de bella construcción. Será la más grande estupa, pero también la que menos me ha gustado y lo más “comercial” de todo lo que he visto.
Estupa
de Bodhnath.
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Por la mañana nos han venido a buscar después del desayuno y nos han llevado al aeropuerto. Hemos cogido un vuelo con Air India, la compañía de bandera de India. El vuelo ha sido tranquilo, aunque las medidas de controles tanto policiales como de los propios empleados de la aerolínea me han parecido excesivos.
Llegamos
a Nueva Delhi, en donde nos han recogido y llevado a un hotel a
muchísima distancia del aeropuerto. Y nos han abandonado en el hall
del hotel, sin derecho a habitación para descansar un rato y tomarte
una ducha, ni nada de nada. Nosotros teníamos las cenas incluidas en
el tour, con lo que nos han dado un vale para que fuésemos al
restaurante del hotel para cenar. Esto ha sido motivo de presentarles
una reclamación a la agencia de viajes y a la mayorista del tour, ya
que hemos pagado 13 noches de hotel y solo hemos disfrutado 12.
Nos
han recogido a las 9 de la noche y después de tres cuartos de hora
de trayecto por Nueva Delhi en guagua, llegamos de nuevo al
aeropuerto. En donde hemos cogido un avión a las 12 de la noche que
nos llevará a Málaga con escala en París.
Los vuelos han sido muy tranquilos con al compañía Air France y Air Europa. Y a media tarde he llegado a casa sin novedad. En París Mayca y yo nos hemos despedido, hasta el próximo tour que hagamos. Aquí se acaba otra nueva aventura.
Mayorista:
Le passage de India; Líneas aéreas: Air Europa; Air France; Air
India.
Nota: Quiero agradecer el trabajo que mi compañera de viajes Mayca ha realizado en la recopilación de toda la información sobre los monumentos y lugares que ibamos a ver en el viaje, y que he utilizado para realizar este post. Sin su trabajo hubiese sido imposible recordar tanta información que recibimos. A ella le dedico este post.