La ruta de las Civilizaciones. India y Nepal. Hinduismo y Budismo. Octubre 2012.

Grupo en Taj Mahal.

Comienza un nuevo episodio de “La ruta de las civilizaciones” que me llevará, esta vez a conocer las tierras indostánicas, India y Nepal. Me llevará a conocer el hinduismo y el budismo, dos filosofías de vida totalmente opuestas a la vida occidental. Países de muy reciente creación como países independientes.

Los vuelos han estado muy tranquilos. Málaga-París con Air Europa, París-Delhi con Air France. En París me he encontrado con Mayca. Después de 9 horas de vuelo desde París, hemos llegado a Delhi, sin novedad. Nos han recogido en el aeropuerto el transfer de la agencia y nos ha llevado al hotel. Hemos llegado a las 11.30 h de la noche, mañana empieza el tour.

El Hotel está en las afueras de Delhi, en Old-Delhi, en un barrio pobre con mucha miseria, bastante sucio y sin ningún tipo de infraestructura de alcantarillado, aceras, calles asfaltadas, etc. El hotel es un cinco estrellas muy lujoso, se llama Hotel Delhi Crown Plaza. Está estupendo, un cuarto de baño muy amplio con bañera independiente desde la cual al abrir su ventana corredera ves toda la habitación desde la bañera. La verdad es que no entiendo la situación del hotel, de estas características y en un barrio sin ningún equipamiento. Es el primer contraste chocante que me encuentro, la convivencia del lujo y la riqueza, con la basura y la miseria. Por lo que he leído es muy normal en este país.

El segundo aspecto chocante que me encuentro es el caos circulatorio que he visto en el trayecto desde el aeropuerto al hotel. Es de noche, las bicicletas, rickshaws (taxis de dos plazas tirados por una bicicleta) y motos se mezclan con los microbuses y los coches. Se circula por la izquierda como en Reino Unido, no olvidar que hasta 1947 pertenecieron a dicho reino, hasta que alcanzaron su independencia.

Después de un excelente desayuno en el hotel, con zumos, café, pan con mantequilla y bollería, nos han venido a buscar para ir hacia donde están el resto del grupo. Lo primero que hemos ido a una calle comercial del centro de Old-Delhi, se llama Calle Chandi Chowk. En esta calle existen 5 iglesias de diferentes confesiones, induistas, budistas, islamistas, evangelistas y sijistas. También existen tiendas dedicadas a la electrónica de consumo, ropa, y varias tiendas de comidas. Pero el caos es impresionante, coches y motos tocan la pita sin parar, mientras las bicicletas y los rickshaws intentan avanzar con dificultad, y se han añadido dos elementos fundamentales, las vacas y las búfalas. Algo digno de ver, es algo alucinante como no tienen accidentes, explicarlo es difícil, no hay palabras.

De ahí hemos ido caminando a visitar la mezquita Jama Masjid, mezquita de los viernes. Fue construida en 1656 en lo alto de una colina, la cual se sube por unas escaleras. La mezquita tiene un patio inmenso, rodeado por un claustro con arcos (riwaq) desde donde se puede observar el Fuerte Rojo. El edificio principal presenta un gran arco central, encuadrado en un pórtico con dos esbeltos pináculos en sus vértices, y otros diez arcos mas pequeños, cinco a cada lado. En su interior no hay imágenes, como es propio del Islam, y hay unos rectángulos marcados sobre el suelo que señalan el espacio a ocupar por una persona durante la oración. Detrás de los once arcos lobulados se elevan tres enormes cúpulas blancas rematadas por pequeños pináculos, y a ambos lados de los mismos se sitúan los minaretes. Un estanque (hauz) se sitúa en el centro del patio y un púlpito de mármol blanco (minbar) en el gran arco central, a la derecha. En la construcción de la mezquita se emplearon principalmente arenisca roja y mármol blanco.

Raj Ghat (tumba de Gandhi y Nehru)

Lo siguiente que visitamos es el Raj Ghat, donde se encuentra la tumba de Gandhi y Nehru. Después de su asesinato Ghandi fue incinerado y sus cenizas arrojadas al río sagrado Ganges, como es costumbre hindú. Sin embargo, una parte de ellas descansa en un mausoleo construido en su memoria, el Raj Ghat. Se trata de una estructura sobria en mármol negro sobre la que siempre hay una llama encendida y a la que siempre acompaña una música suave. Rodeado de magnolios, sobre un piso tapizado de hierba, es un lugar sagrado al que se accede descalzo, y los indios lo hacen con gran devoción pues allí yacen los restos del salvador de su pueblo. Es bastante complicado poder realizar una foto ya que hay mucha gente visitándola.

Puerta de La India.

Terminada la visita hemos ido a la Puerta de La India. Raj Path es una amplia avenida donde se encuentra el parlamento (Parliament House), rodeado de amplios jardines, y varios edificios administrativos; en uno de sus extremos está la Puerta de la India (India Gate), un arco de triunfo que conmemora la Primera Guerra Mundial; en el otro Rashtrapati Bhawan, la antigua residencia de los virreyes. Es un arco de Triunfo, en el cual paramos a realizar algunas fotos. No lejos de allí se encuentra Connaught Place (o Connaught Circus), plaza circular de 335m. de diámetro, cuya parte central es una zona verde, mientras que la parte periférica es una zona comercial, con numerosos edificios que, generalmente, no superan las tres plantas. En Connaught Place no está permitido bajar de los vehículos, con lo que hemos realizado la visita a este lugar desde el microbus.

Ya por la tarde hemos ido a visitar el minarete Qutub Minar. Su primer sultán, Qutb Ud Din Aibak, construyó, entre 1192 y 1198, una mezquita que, junto con algunos edificios cercanos, es lo único que sobrevive de aquella ciudad. Los conquistadores musulmanes, demolieron 27 templos hindúes y jainistas que se encontraban en ese lugar y utilizaron fragmentos de ellos para la construcción de la mezquita, que presenta columnas con la decoración propia del culto hindú. La mezquita original fue ampliada posteriormente dos veces, y sus muros, columnas y arcos, hoy en ruinas, están decorados con hermosos relieves que combinan inscripciones del Corán entrelazadas por arabescos con motivos florales (generalmente hojas). En el patio se eleva una columna de hierro que data, del siglo IV; su principal atractivo es no haber sido destruida por la oxidación durante tanto tiempo.

En Qutb Minar.

Al lado de la mezquita original se eleva el Qutb Minar (Minarete de Qutb), de cinco pisos, que tiene una altura de 72,5 metros, lo que le convierte en el minarete más alto del mundo. Qutb Ud Din comenzó en 1199 la construcción de Qutb Minar, que continuó su sucesor Iltutmish, dando por finalizada la obra, de cuatro pisos, en 1230; cuando en el siglo XIV un rayo dañó el último piso, éste fue sustituido por los dos últimos pisos actuales, aumentando así la altura inicial. Los cinco pisos del Qutb Minar tienen diámetros decrecientes, separados por una especie de cornisa de diámetro superior al piso que la precede; en el contorno del primer piso alternan formas redondeadas y angulosas; en el segundo solo hay formas redondeadas y en el tercero solo angulosas; los tres con el mismo estilo arquitectónico, construidos con bloques lisos o labrados de arenisca roja y amarilla, que es también el principal material de construcción de la mezquita adyacente; los dos últimos pisos combinan la piedra roja con mármol blanco.

En el complejo de Qutb hay, además del minarete, la mezquita y sus ampliaciones, otras estructuras anexas, entre ellas las tumbas del Imán Zamin y de Iltutmish; la cúpula de esta última, se ha derrumbado y su cámara está ricamente decorada con relieves de motivos florales e inscripciones islámicas en arenisca roja. Me ha parecido muy interesante la visita a este complejo y las explicaciones del guía, descubriéndome la influencia del islamismo en estas tierras, cosa para mi sorprendente, ya que no conocía.

Con esto hemos terminado la visita a Delhi y el primer día del tour. Me llevo una impresión algo desagradable de Delhi como ciudad, caótica, sucia, no urbanizada, mísera, pobre, contaminada por la polución y triste. He ido a dar una vuelta por los alrededores del hotel, para ir a sacar dinero a un cajero, y solo he visto pobreza y miseria. También Delhi es una ciudad que presenta olores que o te repelen o te atraen. Contraste de los olores repelentes de la falta de alcantarillado, a los olores de las comidas que los ciudadanos realizan en la calle, que te atraen. País de contrastes.

Empezamos el día muy temprano, a las 7,10 nos vienen a buscar para ir hacia Jaipur. El recorrido de 256 km lo haremos en dos etapas con parada en Samode. Esta parada es para visitar el Palacio. Samode es una pequeña localidad situada a 42 kms al noroeste de Jaipur, en donde se encuentra este impresionante Palacio del siglo XVIII de arquitectura Rajput-Mogol, muy bien conservado debido a que fue transformado en hotel en 1985. Es espectacular su "Salón de los Espejos" (Durbar Hall), admirándolo, podemos hacernos una idea de la riqueza que disfrutaban los maharajas en aquella época.

Palacio Samode. Salón de los espejos.

En el pueblo son famosas las actuaciones de los Rajasthani, casta de los Kalbelia. Los teatros de marionetas también son famosos en Samode. Fue fundado por Gopal Ji, el cuarto hijo del Rey de Amber en el año 1564. La leyenda cuenta que este palacio fue construido por el rey Jaipur para librarse de un noble que quería cortejar a su reina. Logra que se retirara de la corte. Era un noble muy valorado por sus hazañas. Para ello, le regalo un palacio lejos del suyo. El palacio en su interior cuenta con pedrería, finos mármoles, arcos y dorados candelabros. Palacio de cuentos y leyendas.

Llegamos cerca de las 5 de la tarde a Jaipur. Y aquí hemos tenido lo que para mi ha sido una de las experiencias más alucinantes de todo el tour y del viaje. Y es el vivir en estado puro, la vida en el centro de Jaipur. El caminar por sus calles, el paseo en ricksaws por las calles, viendo como los puestos de comidas en la calle se confunde con los dentistas, los mecánicos, los puestos de fabricación de puertas y ventanas en acero, con el comercio turista, con los médicos, etc. Todo aderezado con la presencia en las calles de las vacas, búfalas y cabras, acompañadas con miles de personas caminando por las propias carriles dedicados a los vehículos. La basura que se acumula en cada esquina y por lo que parece ser que sea una acera. Los cruces sin señalización y el caos dentro del orden indú. Los olores, colores y el bullicio de la gente. Es la India en estado puro. Ha sido todo una experiencia, para los cinco sentidos, que nadie debe perderse.

Palacio de los Vientos.

Hemos pasado por delante del Palacio de los Vientos, Hawa Mahal. Fue construido en el año 1799 por el marahá Sawai Pratap Singh y fue diseñado por Lal Chand Usta. Formaba parte del Palacio de la ciudad. Servía como extensión de la zenana o cámara de las mujeres destinada al harén. La función original del edificio era la de permitir a las mujeres reales observar la vida cotidiana de las calles de la ciudad sin ser vistas. El palacio tiene cinco pisos, los dos superiores un poco más estrechos lo que le confiere una cierta forma piramidal. Está construido en arenisca roja y rosa, con incrustaciones realizadas en óxido de calcio. La fachada que da a la calle tiene un total de 953 ventanas pequeñas. El viento que circulaba a través de ellas le dio nombre al palacio. Este viento es el que permitía que el recinto se mantuviera fresco incluso en verano. El Hawa Mahal no está rodeado de jardines como suele ser habitual en los palacios indios sino que se encuentra en el centro de una de las principales calles de la ciudad. La estructura exterior del palacio recuerda a la cola de un pavo real, animal de gran simbolismo en la India. No existen escaleras que lleven a los pisos superiores a los que se accede mediante rampas. Está considerado como el máximo exponente de la arquitectura Rajput. También hemos visitado un templo Siji, que no apunté su nombre, asombroso.

El hotel de Jaipur es el Hotel Le Meridiem, perteneciente a la cadena hotelera francesa. Es un cinco estrellas muy bueno, de excelente categoría. Como atractivo decir que la zona de la bañera y ducha es una zona azulejeada anexa al baño y que su conjunto puede medir sobre los 12 m2. El hotel se encuentra en las afueras de la ciudad de Jaipur con lo que está bastante alejado del centro de la ciudad, no se puede ir caminando. Pero las instalaciones del hotel son de lujo y el servicio bastante bueno. Recomendable.

Mayca se ha levantado con gastritis, no se encuentra demasiado bien. Es el precio a pagar de los estómagos que no están acostumbrados a la comida de estos lugares, con muchas especias, picante y muy fuertes. Espero que no le afecte para el tour.

Llamada la “ciudad rosa” por el color de sus casas, Jaipur es la capital del estado de Rajasthan, en la India; (antes llamado Rajputana, tierra de los rajputs, honrados y valientes guerreros que lucharon hasta la muerte por proteger sus tierras); fue construida en el siglo XVIII por el maharajá Jai Singh II, del que recibe su nombre (la ciudad de Jai); la terminación pur indica ciudad de origen hindú a diferencia de la terminación ad que indica ciudad árabe. Jaipur no siempre fue rosa; en 1883 se pintó con este color que es tradicional de la bienvenida para recibir la visita del príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, y el color rosado, combinado con adornos en blanco, se ha conservado después dando a la ciudad una personalidad propia y característica.

A lomos del elefante en Fuerte Amber.

La primera visita que hemos realizado es la visita al Fuerte Amber, situada a 11 kilómetros de Jaipur en una colina sobre los pies de un lago. Hemos subido al fuerte a lomos de elefantes. Los elefantes van caminando en fila de uno a uno, conducido por porteadores y dos personas cada elefante. Como cualquier animal de vez en cuando se paran a hacer sus necesidades. Según nos comenta el guía, están muy protegidos por el gobierno con unas reglas y legislación que evitan la explotación de los animales. Les cuidan, cada cierto tiempo, los animales descansan, con lo que realizan turnos. El que nos tocó a nosotros tiende a irse hacia la izquierda, hay que tener cuidado con los pies que cuelgan por los lomos de los elefantes con el roce de la muralla del camino.

Al entrar en el fuerte hay un gran patio; los elefantes se aproximan a un muro para dejarnos, también hay muchos monos. La entrada principal al Palacio de Amber es impresionante; decorada con bajo relieves y motivos florales, con el Dios-elefante Ganesh sobre la puerta, y con varios ventanales con celosías de piedra desde donde las mujeres podían ver sin ser vistas. El interior del palacio también es de gran belleza, con sus muros decorados con pequeños espejos incrustados, por lo que se ha denominado Sheesh Mahal, o Palacio de los Espejos.

Tumbas Maharaja de Jaipur.

Fuera de programa hemos ido a visitar las tumbas de la familia del Maharaja de Jaipur. Ha sido una visita muy esclarecedora de la cultura de los enterramientos en la filosofía y religión induista. Al utilizar la cremación como forma de enterramiento, los restos que quedan son minúsculos en comparación con la inmensidad de las construcciones que realizan como panteones. Cada miembro de la familia marahara tiene un panteón propio igual en construcción y diferenciándose uno de otro en la envergadura del mismo. El conjunto de los panteones forma un conjunto arquitectónico bastante vistoso. En este conjunto hay silencio y mucha tranquilidad, lugar excelente para reencontrarse con la paz que buscan, hasta su reencarnación posterior.

En la visita a la tienda de las alfombras, lugar comercial para que los turistas dejen divisas al comprar, en todos los tours hay algo por el estilo, Mayca ya no puede con la gastritis y se siente peor. Lo que le hace decidir volver al hotel. Yo me quedo en el tour y continuo la visita. En el almuerzo, José María y Puri han traído desde España, bastante embutido (jamón serrano, chorizo y lomo) y queso manchego, y en el restaurante al que vamos le pedimos las bebidas y el pan y tenemos una tipical spanish tapeo en medio de la India.

Observatorio Jai Singh.

Proseguimos la visita por la tarde con la visita al observatorio Jai Singh. El observatorio astronómico fue para su época un modelo de precisión, su construcción fue ordenada en 1716 por Jai Singh II, maharajá y sabio que ya había mandado construir otro observatorio en Delhi, siendo el propio maharajá quien diseñó los inmensos aparatos que en él se encuentran. No se trata de un edificio sino de un gran patio lleno de extrañas construcciones, los diferentes instrumentos astronómicos o los soportes que servían para sostenerlos: enormes relojes de sol; gigantescos astrolabios de mas de dos metros de diámetro suspendidos entre gruesas columnas; dos áreas semiesféricas de mármol blanco con la posición de las estrellas, de varios metros de diámetro y dispuestas sobre un gran hueco excavado en el suelo; otras dos áreas semiesféricas de menor tamaño; unas construcciones simétricas, una para cada signo del zodiaco, con un plano inclinado orientado para ver la constelación correspondiente en la época adecuada; columnas dispuestas formando círculos con una escalera para acceder a su parte superior, planos inclinados provistos de escaleras; y varias construcciones mas. También hay una escalera estrecha, larga y empinada por la que se asciende a una elevada terraza, en otros tiempos utilizada para la observación de los astros. Es interesante la visita al observatorio, impresiona que el conocimiento y la investigación ha sido importante a lo largo de las diversas culturas de los diferentes lugares del mundo a lo largo de toda la historia. Quizás en el mundo occidental lo estamos olvidando en estos tiempos como respuesta a la crisis que padecemos, cuando lo que deberíamos hacer es invertir más en investigación para conseguir un futuro mejor.

Después de visitar el observatorio, pasamos a visitar el Palacio de la Ciudad. El Palacio de la Ciudad (City Palace) o Palacio del Maharajá es un inmenso recinto con numerosos patios rodeados por diversos edificios. Puede admirase un edificio de dos plantas que tiene una entrada con tres arcos bajo una galería limitada también por arcos, todos ellos de mármol labrado; su tejado plano constituye una inmensa terraza. Una gran puerta bajo un arco de mármol labrado flanqueada por dos elefantes de mármol blanco. Un edificio de cuatro plantas, pintado de color rosado combinado con blanco, con algunos arcos y columnas de mármol, un gran arco de entrada y numerosas ventanas y celosías, y un tejado con cúpulas rematadas por pináculos metálicos. Frente a él hay otro edificio decorado también en rosa y blanco, no muy alto y de tejado plano. Otra parte del palacio ha sido transformada en museo, allí pueden admirarse tejidos, tapices, armas, instrumentos musicales, pinturas, miniaturas y manuscritos. Pero lo que mas llama la atención son los trajes de un antiguo maharajá que, a juzgar por el tamaño de sus ropas medía mas de dos metros de altura y mas de uno de anchura de hombros.

Palacio de la Ciudad Jaipur.

Pero el edificio principal es el Chandra Mahal, tiene forma de pirámide con una altura total de seis plantas, la planta baja mas cinco pisos rodeados de terrazas que corresponden, en cada uno, al tejado de la planta precedente, mas amplia. El último piso está reducido a una estancia abierta limitada por arcos, y sobre su tejado curvado flanqueado por dos pequeñas cúpulas se eleva varios metros una enorme bandera de la India. El Chandra Mahal solo puede admirarse desde el exterior, ya que sigue siendo la residencia de la familia del actual Maharajá de Jaipur; su entrada se encuentra en un ala anexa al edificio y perpendicular a él, bajo un mirador con tres arcos; tanto entrada como mirador están profusamente decorados con representaciones policromadas de figuras femeninas y cinco pavos reales con las plumas de la cola extendidas rodeados de motivos florales y geométricos. La guardia del Maharajá flanquea la entrada: son cinco hombres con uniforme blanco, zapato negro, bigote y un gran turbante rojo.

Después de tomarnos un refresco, nos ha tocado la segunda visita comercial del tour. Se trata de la visita al taller de piedras preciosas. Nos han dado una charla sobre el ámbar, piedra semipreciosa que es símbolo de la India. Después de la visita, regreso al hotel. Me encuentro a Mayca que sigue con su gastritis acostada en la cama. Le dejo descansar a ver si mañana se encuentra en mejor estado.

Hoy toca día de viaje a Agra. Para no hacer eterno el viaje en medio hemos visitado dos monumentos, El palacio de Raja Vilas, segunda esposa del Maharajá de Jaipur, situada en las afueras de Jaipur. Y El palacio Fathepur Sikri, situada en la misma ciudad a 35 km de Agra. Mayca se encuentra bastante mejor de sus problemas gastrointestinales, con lo que hoy la hemos tenido a pleno rendimiento. Es que nuestros estómagos no están acostumbrados a la dureza de ésta alimentación.

Palacio Raja Vilas.

El palacio de Raja Vilas es un palacio decorado con pinturas en su exterior policromadas que representa diversas escenas de los dioses indúes principales . Escenas que quieren representar la adoración y la religiosidad. En este palacio residió la segunda esposa del maharajá. No residía en el centro de la ciudad ya que no le gustaba codearse con la corte, teniendo un palacio y un lugar en donde recibir al maharajá sin los inconvenientes del resto de la corte. Si no lo he comentado hasta ahora, el maharajá tenía la potestad de casarse cuantas veces quiera, pudiendo formar harenes. Lo normal es que la primera mujer sirviera para tener la descendencia oficial, mientras que después tenía su favorita, que era mimada hasta decir basta. También tenía hijos con el resto de sus mujeres. Me impresiona y gusta las pinturas que tiene el palacio. Justo enfrente del palacio hay un templo, hoy reconvertido en un hotel.

A unos 35 kilómetros al sudoeste de Agra se encuentran las ruinas de Fatehpur Sikri, suntuosa ciudad mogol construida por el emperador Akbar, el Grande, utilizada 17 años y abandonada por falta de agua. Se dice que el emperador escogió la colina de Sikri tras haber consultado al jeque Salim Chistie, santo nacido en ese lugar, que profetizó a Akbar el nacimiento de tres hijos; (el edificio más majestuoso de Fatehpur Sikri es precisamente la tumba de este santo). Dos años después del nacimiento de su primer hijo, Akbar inició en Sikri la construcción de una mezquita y un palacio; los nobles de la corte empezaron a construir sus casas en las cercanías y, al cabo de poco tiempo, apareció una nueva ciudad que fue la capital del imperio hasta que 17 años mas tarde, en 1585, Akbar y su corte la abandonaron repentinamente. En 1573, tras la conquista de Guyarat, Akbar le puso el prefijo de Fatehpur que significa Ciudad de la Victoria.

Durante su estancia en Fatehpur-Sikri Akbar mostró un gran interés por temas religiosos; se dice que quiso unificar las religiones y como muestra de ello tomó cuatro esposas de cuatro religiones diferentes; de ellas posiblemente su preferida fue María, cristiana de origen portugués. Llegó incluso a concebir una religión propia; y aunque no logró, como pretendía, una única religión para su imperio fue quizás el precursor de la tolerancia religiosa que, salvando las excepciones, existe en la India actual.

Fatehpur Sikri ocupaba un cerro rocoso cuya cima se extiende en dirección noreste-sudoeste; y estaba rodeada de una muralla por tres lados, pues al noroeste se extendía un gran lago, actualmente seco. Aún se conserva parte de la muralla y algunas puertas.

Grupo en Fatehpur Sikri.

La Mezquita y el Palacio Imperial constituyen una obra maestra única. Separados por una corta distancia suelen recorrerse de sur a norte; ello supone un largo paseo que, como todo La gran mezquita fue en su día la mayor de la India; su patio es inmenso y la sala de oración, en el lado occidental, muy amplia. Dentro del patio, en el lado norte, se halla la tumba del jeque Salim Chishti, revestida totalmente de mármol blanco, que destaca del resto de la mezquita construido mayoritariamente en arenisca roja. Se eleva sobre una pequeña plataforma; en su parte superior lleva una cúpula central rematada por un pináculo metálico y un amplio alero que es sujetado por hermosas columnas ricamente labradas formando una galería que rodea a la Sala principal de la tumba; los muros de ésta son de celosía por lo que mantienen el interior aireado y al mismo tiempo oculto. En el interior se halla el cenotafio, cubierto por un toldo de piedra sujetado por cuatro columnas; todo ello ricamente decorado. La tumba del santo Salim sigue siendo un lugar de veneración, donde fieles y visitantes depositan sus ofrendas de flores o dinero en la India, se realiza con calma.

Entre los más interesantes figuran el Diwan-i-Am (sala de Audiencia Pública) que es una estancia de columnas no muy grande situada frente a un gran patio, y el Diwan-i-Khas (sala de Audiencia Privada), edificio cuadrado con un chattri en cada esquina que, desde fuera, parece tener dos pisos, pero interiormente contiene sólo una sala; en el centro de ésta hay una única columna que se eleva hasta la mitad de la altura y está ricamente adornada con ménsulas que soportan una pequeña plataforma circular que enlaza con las esquinas del salón por cuatro pasarelas.

El palacio privado del emperador comprende varios edificios agrupados en torno a un estanque llamado Anup Talao. En la esquina noreste del estanque se halla la llamada casa de la Sultana Turca (nombre erróneo, pues se encuentra en la zona para hombres) con una rica decoración.

Pero el pabellón mas característico de Fatehpur Sikri es sin duda el Panch Mahal, situado en la zona para mujeres; se trata de un edificio de cinco plantas, cada una de ellas de menor extensión que la precedente, formando una pirámide asimétrica. Destaca sobre los edificios de su entorno por su altura y también por su estructura peculiar; cada planta es una sala de columnas (muchas de ellas decoradas con relieves variados) completamente abierta, y cada uno de sus tejados planos sirve de terraza para la planta superior; el piso mas elevado solo consta de cuatro columnas cubiertas por una cúpula cuadrada. Las salas del Panch Mahal en tiempos de Akbar no estaban tan abiertas al exterior como se muestran hoy día, ya que los espacios entre las columnas exteriores estaban cubiertos por muros de celosía desde donde las mujeres podían observar sin ser vistas.

Otros edificios son la residencia de Mariam, con impresionantes pinturas, el palacio de Jodh Bai, residencia de varias de las esposas del emperador y el palacio de Birbal, robusto edificio de dos plantas ricamente decorado, con dos amplias terrazas en el piso superior y rematado por dos grandes cúpulas. Fuera del palacio, pero visible desde una de sus terrazas se encuentra un minarete, el Hiran Minar, con un chatri en su parte superior y su pared, desde cierta altura, tapizada de gruesos clavos. Hay quien dice que es el mausoleo de un elefante de Akbar, y que su exterior estuvo adornado con colmillos de elefante que fueron saqueados; pero esto, como otras muchas cosas de un lugar tan emblemático como misterioso, puede estar bastante lejos de la realidad.

Llegamos a Agra y después de hacer el check in en el hotel, hemos ido a ver una representación teatral de la historia de amor entre el emperador mogol y su mujer que da como fruto la creación del Taj Mahal. El hotel es el Wyndham Grand Hotel, de cinco estrellas con unas instalaciones exteriores, piscinas y jardines de ensueño. Las habitaciones son tipo boungalows en pequeños edificios que rodean los jardines. La decoración es clásica pero acorde al resto del hotel. Tiene restaurante al aire libre con actuación en vivo para amenizar, así como restaurantes de interior. La comida muy buena y el servio acorde al hotel. Recomendable.

La representación teatral con bailes y danzas típicas que intenta reflejar la vida del emperador Shah Jahan (Emperador del Mundo) para su esposa, la emperatriz Aryumand Banu Begam, más conocida como Mumtaz-i Mahal. Al morir la emperatriz y para su homenaje y recuerdo, Shah Jahan construye su panteón como símbolo de dolor por su muerte y su recuerdo al amor que le tuvo. Hoy en día, las cenizas de los dos se encuentran en el Taj Mahal. La representación la puedes seguir en español, junto a otros idiomas a través de unos cascos que están situados en los sillones del propio teatro. El teatro es bastante cómodo y moderno y con los últimos adelantos tecnológicos. No está mal la representación. Al finalizar, cena en el hotel y descanso.

Agra está en el estado de Uttar Pradesh (Región del Norte), a orillas del río Yamuna, afluente del Ganges. La ciudad fue fundada en 1505 por el sultán de Delhi, Sikander Lodi sobre una antigua ciudad de origen hindú. En 1565, cuando llevaba el nombre de Akbarabad, el emperador mogol Akbar la convirtió en capital imperial y continuó siéndolo de forma intermitente hasta que Shah Jahan volvió a trasladar la capital a Delhi en 1648.

Tere y Yoli en Taj Mahal.

Hoy toca la visita a una de las siete maravillas del mundo, el Taj Mahal. Teresa, una de las chicas del grupo, está realmente emocionada. Desde pequeña siente una gran pasión por el monumento y es un icono que le emociona. Espero que no le defraude y tenga una grata visita. A mi me ha gustado mucho, es muy majestuoso, y después de conocer la historia que encierra este monumento, me parece aún más interesante. No conocía su historia. Pero tengo que reconocer que no he sentido la misma pasión que sentí al ver las Pirámides en Gizeh o el Macchu Picchu. Pero reconozco la belleza del monumento. Me ha gustado pero no me ha impresionado.

Mumtaz-i Mahal se casó con Shah Jahan en 1612; era nieta de Itimad-ud-daulah, ministro principal del emperador Jahangir, y también sobrina de la esposa de este, Nur Jahan. No fue la primera esposa del príncipe Shah Jahan, pero fue su favorita; en 1631, unos años después de la ascensión de este al trono, y cuando le acompañaba en su campaña en el Decán, murió al dar a luz a su decimocuarto hijo.

La construcción del Taj Mahal se inició después de la muerte de la emperatriz y duró veintidós años; intervinieron unos veinte mil trabajadores. El mármol, principal material de construcción, fue transportado en elefantes desde el Rajasthan; otros materiales llegaron de otras partes de la India, e incluso de otros países.

No se trata de un solo edificio, sino de todo un complejo de grandes dimensiones. Rodeando al recinto hay una alta muralla de arenisca roja, rodeada a su vez de jardines, con una monumental puerta de entrada en el sur; por ella se accede a un inmenso patio de 300 m de ancho con un estanque de mármol en el centro y numerosos jardines y fuentes; el mausoleo propiamente dicho, construcción a la que habitualmente se hace referencia con la denominación de Taj Mahal, flanqueado por dos edificios simétricos, se halla justamente al otro lado del patio, en el norte, siendo el río el telón de fondo de todo el conjunto; también hay otras edificaciones de menos importancia.

En la puerta de entrada hay un gran arco; a ambos lados y también en su interior, hay otros arcos mas pequeños dispuestos en dos pisos; la piedra roja se combina con mármol blanco incrustado de piedras semipreciosas que dibujan motivos florales e inscripciones en grafía árabe. A ambos lados de los arcos laterales y tanto en la fachada exterior como en la interior, que tiene la misma estructura, hay unas torres que culminan en chattris (kioscos con cúpula); y sobre el gran arco central hay una especie de galería sobre la que se disponen once pequeñas cúpulas, tanto en la parte exterior como en la interior; en total 22 pequeñas cúpulas que simbolizan los 22 años que duró la construcción del Taj Mahal.

Por fin se llega al inmenso patio surcado de jardines y fuentes que rodea al Taj Mahal; desde la oscuridad del arco de la entrada se ve, justo en frente, el grandioso monumento blanco. En la parte interior de la muralla que rodea al recinto hay soportales con arcos lobulados desde los que también hay una hermosa vista.

En Taj Mahal.

El Taj Mahal es una maravilla de formas y proporciones; está situado sobre una plataforma de mármol a la que se accede descalzo o con los zapatos cubiertos por unas babuchas que allí proporcionan; se trata de un edificio cuadrado con las esquinas truncadas por lo que adquiere forma octogonal irregular; en cada una de las cuatro fachadas, unos arcos ordenados en dos pisos flanquean un alto arco central cuyo reborde se levanta más alto que el resto de la fachada; el chaflán correspondiente a cada esquina tiene la misma anchura y estructura que las partes laterales de las fachadas principales, de forma que entre cada gran arco y el siguiente hay tres lados iguales que dan la vuelta a la esquina armoniosamente. Sobre el edificio hay una gran cúpula en el centro (que es tal vez la corona del palacio, Taj Mahal); rodeando a esta hay cuatro chattris de cúpulas mas pequeñas; y en los extremos de la plataforma se alzan cuatro minaretes culminados en cúpulas mas pequeñas aún, construidos con cierta inclinación hacia afuera para que, en caso de derrumbamiento, no caigan sobre el edificio principal. Pináculos metálicos rematan todas las cúpulas.

A ambos lados de este conjunto se hallan dos edificios idénticos: al oeste una mezquita de tres cúpulas construida en arenisca roja y mármol blanco, al este el llamado "eco de la mezquita" que no se usa para el culto por estar orientado en dirección errónea y cuya finalidad es mantener la simetría.

En el interior del mausoleo está prohibido hacer fotos. La luz es tenue; hay una sala octogonal central, con cuatro salas octogonales más pequeñas alrededor; los cenotafios se hallan en el centro de la cámara principal y están rodeados por una celosía octogonal de mármol labrado con incrustaciones en sus partes macizas; el del emperador a un lado, el de su esposa en el centro, ya que tan inmenso edificio, en principio, fue construido solo para ella; pero no es aquí donde reposan sus restos, los sarcófagos verdaderos están, según se dice, en una cámara subterránea inmediatamente debajo. Las paredes del interior están también decoradas con incrustaciones. La escala de los motivos es muy variable, y estos se disponen, tanto en el exterior como en el interior, con exquisito gusto y moderación, ya que ninguna parte del edificio resulta recargada por los decorados, y hay muchas superficies en las que el mármol es liso.

Se dice que el emperador Shah Jahan quería construir su propio mausoleo en mármol negro, a imagen y semejanza del de su esposa, al otro lado del río Yamuna, y unir después ambos mediante un puente de oro. Hoy, al otro lado del río, frente al Taj Mahal, queda un resto, en piedra roja, de lo que se dice que fue el inicio de la construcción del edificio gemelo del Taj Mahal. No llegó a construirse ya que Aurangzeb, tercer hijo de Shah Jahan, después de vencer a sus hermanos y hacerse con el poder, encarceló a su propio padre en la fortaleza roja de Agra. Shah Jahan murió en prisión, después de largos años de enfermedad, contemplando el Taj Mahal, su gran obra, monumento a su amada y refugio para el descanso eterno de ambos.

Después del almuerzo se ha producido la anécdota del viaje. De todos es conocido que lo clásico de los viajes en grupo son las compras de los sourvenir y los regalos para familiares y amigos. Yo normalmente no compro nada, solo me llevo un imán para mi nevera de cada sitio que visito. El grupo entró en una tienda para comprar camisetas serigrafiadas de recuerdo con logotipos de la India. En todos estos sitios se produce el regateo, llegando a ser una práctica habitual. El total de la compra era de unas 15 camisetas aproximadamente. Llegada la hora del regateo, el dueño del comercio ofreció como último precio 160 rupias por cada una de las camisetas, al cambio 2,50 € aproximadamente. El precio que estaban dispuestos a pagar el grupo era de 100 rúpias, unos 1,60 € al cambio. Por 90 céntimos de euro no se llegó al acuerdo y salimos de la tienda sin la compra. En el almuerzo comentando que al final fueron tontos de no aceptar la oferta del comerciante. Y el grupo decidió volver a la tienda a realizar la compra, pagando las 160 rúpias por cada camiseta. Antes de entrar en la siguiente monumento, el fuerte Agra, entramos en otra tienda y encontramos las camisetas al precio que el grupo ofreció al anterior comerciante, 100 rúpias. Los lamentos del grupo fueron importantes, sobre todo el de Jose que estaba profundamente afectado por lo que él consideraba el engaño sufrido por el pago de los 160 rúpias.

Continuando la visita hemos ido a ver el Fuerte Agra. No lejos del Taj Mahal se halla la fortaleza roja (Laal Gilaa) que se eleva a la orilla derecha del Yamuna en el centro de la ciudad. Fue construida entre 1565 y 1573 por Akbar, que hizo de ella su ciudadela; posteriormente fue ocupada por sus sucesores, Jahangir y Shah Jahan, que aportaron contribuciones personales al edificio.

Las murallas de la ciudadela de Agra están hechas de arenisca roja y culminan en almenas apuntadas; miden unos 20 m de alto y su longitud total es de 2,5 km.; su lado este, junto al río, es recto; el resto traza un arco hacia el oeste y está protegido por un foso. Tiene dos entradas: la “Puerta de Delhi”, en el lado occidental y la “Puerta de Amar Singh”, en el lado sur, por la que se accede para visitarlo; no se trata de una puerta única, pues sucesivamente se pasa bajo los arcos de tres robustas puertas; después hay una larga rampa, bordeada de paredes rectas, que lleva a los palacios.

El único edificio importante del reinado de Akbar que se conserva dentro de la ciudadela es el Jahangiri Mahal, construido hacia 1570. En el centro de su fachada principal hay un gran arco, coronado por paneles de mosaicos geométricos; el resto presenta una serie de arcos apuntados ciegos; en su parte superior hay balcones y dos chattris enmarcan sus extremos.

La mayor parte del complejo del palacio que sobrevive hoy día es obra de Shah Jahan, que derribó edificios construidos por Akbar para dejar espacio a sus propios palacios de mármol blanco, construidos en los primeros años de su reinado (entre 1627 y 1648), antes de trasladar la capital a Delhi. En un gran patio, se halla el Anguri Bagh o jardín de las Uvas que debe su nombre a que, al parecer, tuvo viñas en algún tiempo; es un jardín de trazado geométrico, dividido en cuatro partes por dos paseos perpendiculares de mármol blanco, de unos seis metros de anchura; en su centro presenta un estanque, también de mármol.

A su lado se encuentra el Khas Mahal (palacio privado) construido en mármol blanco en 1636; es una terraza con tres pabellones; en medio de ella hay un estanque con reborde lobulado. Los dos pabellones laterales, mas pequeños, tienen tejados con coberturas de cobre sobre las que destacan una serie de pináculos también de cobre; su parte central es de techumbre curvada. El pabellón central es una estancia abierta y limitada por arcos lobulados excepto en su parte posterior que presenta amplias celosías de mármol calado a través de las que puede observarse el río; su tejado es plano y en sus extremos se elevan dos chattris con cúpula de cobre.

En una esquina del Anguri Bagh, junto al Khas Mahal, se halla el Shish Mahal (palacio de cristal); se trata de una serie de habitaciones cuyas paredes están decoradas de espejos.

Mussaman Burj. Fuerte Agra.

En la misma esquina, se encuentra el Mussaman Burj, torre octogonal coronada por una cúpula de cobre que se proyecta desde la muralla hacia el río permitiendo unas vistas magníficas; desde aquí, como desde otras estancias de la parte este de la fortaleza, puede verse el río Yamuna y, junto a él, destacando a unos 2 Km. de distancia, el hermoso Taj Mahal, que, aunque también está en la orilla derecha del río, se observa casi como si estuviera en frente debido a la trayectoria curva del Yamuna. El interior del Mussaman Burj está ricamente decorado con celosías, relieves de mármol e incrustaciones de piedras semipreciosas. Fue en este lugar donde Shah Jahan, prisionero de su hijo, pasó los últimos ocho años de su vida, y murió contemplando el Taj Mahal, lugar donde descansaba su amada esposa.

No lejos del Mussaman Burj, y ofreciendo también una hermosa vista del río, se encuentra el Diwan-i-Khas (Sala de Audiencia Privada), que albergaba las reuniones oficiales a puerta cerrada. Fue terminado en 1637; es un salón abierto, bordeado por hermosos arcos, de estructura sencilla, cuyo espacio interior no está subdividido. El salón se halla a un extremo de una amplia terraza. Del otro lado, la terraza da a un gran patio, donde antes había un jardín, rodeado de filas de arcos y llamado Macchi Bhawan (Edificio de los Peces).

Cerca de allí y de la rampa de acceso hay un gran patio en el que se encuentra, rodeado de verdes jardines, el Diwan-i-Am (Sala de Audiencia Pública), donde tenían lugar las asambleas o ceremonias públicas. Se trata de una gigantesca sala de tejado plano construida a base de numerosos arcos lobulados sostenidos por columnas, con tres tramos de profundidad y nueve de longitud; es de piedra arenisca roja y revestida de estuco. En el muro del fondo, a unos 2 m. de altura, hay un entrante en el que se sentaba el emperador durante las asambleas; tanto el entrante como los tres arcos que le protegen son de mármol ricamente decorado con incrustaciones de piedras semipreciosas.

Una vez finalizada la visita al fuerte Agra, regresamos al hotel, cena y a dormir que mañana toca viaje.

Hoy toca viajar en tren desde Agra hasta Jhansi. Decir que hoy abandonan el grupo Tere y su Yoli. De los ocho que iniciamos el viaje, ya somos seis. Tere y Yoli regresan a Barcelona. Una hora y media de tren que hemos hecho en un talgo de línea regular. Hemos dejado atrás Agra, una ciudad que me ha gustado y que he disfrutado para llegar a Jhansi. El tren es un talgo, bastante antiguo, como el resto de las infraestructuras del país, pero que funciona sin problemas. En Jhansi nos ha recogido un microbus y nos ha llevado a Orchha. Orchha es una ciudad que se caracteriza por sus templos y ruinas construidos por los Bundelas.

Fue fundada en el año 1501, por el príncipe de la dinastía Bundelā, Rudra Pratap Singh, quien se convirtió en el primer rajá (rey o príncipe) de Orchha, (regnat 1501 a 1531) a este primer rajá le correspondió también el inicio de la construcción del Fuerte de Orchha. Singh murió en un intento de salvar a una vaca (animal sagrado del hinduismo) de un león. El Templo fue construido en la época de Akbar, por la rāṇī (reina) de Orchha, mientras que el Raj Mandir o Templo Real fue construido por Madhukar Shah durante su reinado esto es: desde 1554 hasta 1591.

En Templos Bundelas en Orchha.

Gran parte de los suntuoso palacios, albercas y jardines de la entonces próspera ciudad fue realizada con un objetivo principalmente diplomático: los raja hinduistas de Orccha solían invitar a los poderosos emperadores mogoles musulmanes a estos ambientes en donde abundaban los placeres sensuales, de este modo el pequeño aunque rico estado de Orchha mantenía la amistad con sus poderosos rivales. A fin de contentar los gustos de los magnates mogoles musulmanes se produjo en Orchha una muy lograda síntesis de estilos artísticos: la del islámico-mogol con la del arte tradicional hindú, resaltándose el tema de la lujuria. Para tal objetivo, la arquitectura, a más de reunir elementos del arte islámico y mogol con los del arte hinduista, estuvo profusamente exornada con taraceas y musivaria de piedras semipreciosas (por ejemplo estrellas o, en realidad, símbolos del sagrado padma -loto- en lapizlázuli) y relieves en la sillería interior. El conjunto palaciego fue muy inteligéntemente climatizado (manteniendo una temperatura ambiente casi constantemente agradable) merced a la sabia disposición de grandes albercas sobre las cuales soplaban las refrescantes brisas y vientos hacia el núcleo edilicio. Por este motivo las construcciones de Orccha guardan evidentemente semejanzas con las de la Alhambra de la distante Granada en el sur de España.

Durante el dominio del emperador mogol, Jahangir, su aliado, Bir Singh Deo reinó en Orchha (r. 1605-1627) , y fue durante este período Orchha que llegó a su apogeo; muchos de los palacios existentes son un recordatorio de su esplendor arquitectónico, incluyendo el Jahangir Mahal (iniciado ca 1605) y el Sawan Bhadon Mahal. A inicios del siglo XVII, el rajá Jujhar Singh se rebeló contra el emperador mogol Shah Jahan, quién devastó y ocupó al principado de Orchha entre los años 1635 y 1641. Orchha y Datia fueron los únicos estados subyugados por los Marathas en el siglo XVIII. La ciudad de Tehri (en la actualidad Tikamgarh), alrededor de 60 kilómetros al sur de Orchha, se convirtió en la capital del estado Orchha en 1783, forma por eso actualmente parte del distrito de la ciudad de Orchha (Tehri fue el sitio de la fortaleza de Tikamgarh, y finalmente esta ciudad tomó el nombre del fuerte).

Ya durante la ocupación británica de la India se destacó el gobierno de Hamir Singh (desde 1848 a 1874) éste pasó a tener la categoría de maharajá (gran rey) en 1865. En 1874 le sucedió en el trono Maharaja Pratap Singh (nacido en 1854, fallecido en 1930), Pratap Singh se dedicó enteramente al desarrollo de su estado, se le atribuye a él mismo el diseñó de la mayoría de la ingeniería y las obras de riego que fueron ejecutadas durante su reinado.

Después de la comida ya empiezo a sentirme algo descompuesto y el estómago empieza a darme las primeras señales que no se encuentra bien. Efectivamente me encuentro que ahora me toca a mi el pasar mi gastroenteritis. He pasado un viaje muy malo entre Orchha y Khajuraho. La carretera es muy estrecha con tráfico intenso y muchas curvas y muy bacheada. He llegado a Khajuraho bastante tocado. Hemos hecho el check in en el hotel y yo me he acostado en la cama después de tomarme un paracetamol para la fiebre y el malestar que tengo. A ver si se me pasa. No he ido a cenar. Aparte el hotel es el peor del tour, es muy antiguo sin reformar y con la toallas manchadas de óxido y con graves deficiencias y bastante sucio. No es recomendable. Vamos a presentar una reclamación por este hotel. Se llama Hotel Ramada Khajuraho.

Me despierto todavía tocado del estómago pero algo mejor para continuar el tour. Sigo con diarreas y algún que otro malestar y dolor en el estómago, pero ya no tengo fiebre. El día lo he pasado pudiendo continuar el tour pero no he podido disfrutar tanto de los templos del Kamasutra que hemos ido a visitar.

Las imágenes eróticas de Khajuraho expresan estos sentimientos internos de la sexualidad y sensualidad de un ser humano. Cada fachada, pared, ventana, columna, y techo de Khajuraho esta trinchado con figuras de origen mitológica y histórica, mientras muchos de estas muestran una forma ingenua de amor. Los templos de Khajuraho constituyen un misterio para los historiadores de arte. La ironía consiste en que a pesar de ser lugares de peregrinaje cuentan con esculturas eróticas. Ningún otro monumento tiene la armonía y hermosura arquitectural igual que estos. La ciudad tranquila de Khajuraho cuenta con los mejores templos medievales de la India que son famosos por todo el mundo por sus esculturas. Las esculturas incluyen estatuas de dioses, guerreros, bailarines celestiales y de bestias.

Palacios eróticos Khajuraho.

El arte erótico de la India no esta dedicado a la mente sino a los sentidos. Utiliza la sensación como una manera de sacudir a la mente de los pensamientos y llevarlo a la felicidad que esta más allá de estos. Esta alegría interna se llama “rasa” que significa “Sap” o esencia y de acuerdo con los tratos antiguos sobre estética es el objeto final de todos los esfuerzos artísticos y espirituales. Para que la mente alcance un estado de emoción absoluta que se queda más allá del individuo y las construcciones del tiempo, es necesario que los sentidos sean completamente finos. El arte erótico utiliza lo sensual como el camino para lo espiritual. Hacer amor es el rito divino para alcanzar este objeto. Al ser la expresión de unos de nuestros sentimientos físicos y sentimentales más intensos el amor físico es una vía natural para adquirir conocimiento divino.

En el grupo oeste se encuentran los principales templos del complejo. Además de dos templos en ruinas y del Museo Arqueológico, en este grupo se encuentran los siguientes edificios:

Templo Lakshmana: se cree que fue construido por el rey Lakshavarman que reinó entre el 925 y el 950 por lo que es uno de los templos más antiguos. Construido sobre una plataforma de tres metros de ancho, al templo se accede mediante una escalera finamente decorada. Las esculturas de las paredes exteriores representan escenas de la vida cotidiana, guerreros y escenas eróticas. Está dedicado al dios Vishnú

Templo Varaha: está situado enfrente del Lakshmana y es de pequeño tamaño. Contiene una estatua del dios Varaha, encarnación del dios Vishnu en forma de jabalí.

Templo Matangesvara: dedicado al dios Shivá, en la actualidad sigue siendo un lugar de culto. Está situado sobre una plataforma bastante alta a la que se accede por una escalera muy decorada.

Templo Visvanatha: fue construido por el rey Dhangadeva que reinó entre el 950 y el 1002. Sus techos están ricamente decorados con diseños florales. Las salas interiores contienen algunas de las esculturas mejor conservadas de todo el complejo.

Templo Nandi: comparte plataforma con el Visvanatha. Su tejado es de forma piramidal. En el interior se encuentra una estatua de Nandi, el toro que sirve de montura al dios Shiva.

Templo Kandariya Mahadev: es el más espectacular de todos los templos de Khajuraho además de ser el de mayor tamaño. Está también dedicado a Shiva y se construyó sobre una plataforma de 3 metros de altura. Construido a mediados del siglo XI, su torre mide 30,5 metros. Su decoración consta de 872 estatuas diferentes.

Templo Devi Jagadambi: de menor tamaño y dedicado a Kali, su decoración contiene esculturas de mujeres realizando acciones cotidianas.

Templo Chitragupta: en su interior se encuentra una estatua de Surya, el dios del sol, montado en su carro tirado por siete caballos

En el grupo del este se encuentran tres templos hinduistas y tres Jainistas. Todos los templos son de menor tamaño que los del grupo oeste. De los seis cabe destacar el Templo Parsvanatha: contiene muy pocas esculturas de amantes y muchas de mujeres tocando diversos instrumentos musicales o realizando acciones como maquillarse o bañarse. Tiene también una escultura del dios Shiva y su esposa Parvati.

La verdad es que me he quedado muy a disgusto de no poder disfrutar de estos templos más detalladamente por mi estado. He tenido que ir al baño en dos ocasiones durante la visita y no me encuentro muy bien. No tengo muchas fotografías ya que mi cámara se le ha acabado la pila, necesitaba cargarla anoche y se me olvidó ponerla a cargar dado el estado que me encontraba.

Al medio día hemos ido hacia el aeropuerto para coger un vuelo que nos lleve a Varanasi. El vuelo lo hemos realizado con la compañía Jet Airways, compañía de bajo coste de India. Sus aviones son cómodos y la atención a bordo es buena. Recomendable.

Llegamos a Varanasi y hacemos el check in en el hotel. El Hotel es Hotel Ramada Varanasi, no tiene comparación con el que acabamos de dejar en Khajuraho. Las habitaciones son muy cómodas, y el servicio es muy bueno. Hemos quedado para ir a ver las celebraciones y las cremaciones en el Ganges. Así que no hemos tenido mucho tiempo y volvemos a la carga.

Varanasi es la ciudad india fundada por Shivá, tiene 3.000 años de historia. Está situada entre dos ríos el Varahá y el Asi Varanasi. Y fue capital del Reino de Kashi. Nos acompaña un guía de habla español, intenta explicarnos lo que son las ceremonias religiosas en el Ganges. De entrada hay mucha gente en las calles del centro de la ciudad y para llegar al embarcadero endonde vamos a coger la barca, nos cuesta. Cogemos varias callejuelas muy pequeñas que se encuentran en un lamentable estado, sucias y llenas de mierda de los animales. Llegamos al embarcadero y nos dan una vela y una especie de palmatoria llena de flores, es una ofrenda hacia el Ganges para que nos dé paz, sabiduría y suerte. Empezamos a recorrer el Ganges y nos comenta que lo primero que vamos a visitar son las cremaciones de los cuerpos de los fallecidos. Nos comenta que desde una distancia prudencial si podemos hacer fotos pero en cuanto nos acerquemos está totalmente prohibido por respeto a los familiares del fallecido. La impresión que nos llevamos es bastante fuerte, incluso podemos ver como el maestro de ceremonias coge con dos palos el esternón del fallecido (parece que tarda más de lo debido en quemarse) y lo lanza humeante a las aguas del Ganges. La cara de todos es un poéma, de sorpresa y de repelus.

Una vez que hemos acabado de ver las cremaciones, en el viaje de vuelta hacia el embarcadero principal, nos van explicando los Gaghs, lo que son y para que se usa. Los Gaghs, que iremos a verlos mañana son unos lugares de culto, en donde se reunen los peregrinos para por la mañana tomar el baño purificador en las aguas del Ganges. Según la religión indú, al bañarte en estas aguas, lo que consigues es purificar tu cuerpo de todas las impurezas, de los malos hábitos y de las enfermedades. Tengo que destacar que esta parte del río Ganges es la más contaminada de todo el cauce del río.

Fiesta Otoño en Gaghs en Varanasi.

Llegamos al embarcadero y allí podemos observar como en los Gaghs se van acumulando los peregrinos, que van a celebrar la fiesta de otoño. Hemos llegado el día que se ceebra una fiesta religiosa, bastante popular. Se trata de pedir por tu familia y amigos, conocidos y compañeros, por el país y por el mundo, por la humanidad, a los dioses Paz y Felicidad. Hay dos grupos de sacerdotes indues que se colocan en línea en el límite entre las aguas del río y el muelle, en unos templetes. Los peregrinos se agolpan alrededor de él, en grupos con ofrendas florales. Y las vacas y búfalas incluso se sientan como esperando que les invada de paz la ofrenda que se va a realizar. Los sacerdotes empiezan a cantar, ha rezar mientras con una gran mitra van balanceándola quemando incienso en la mitra. Actúan también otros elementos como el fuego y el agua. Una pequeña hoguera está encendida justo al lado de los sacerdotes, mientras uno de ellos recoge agua del Ganges y la reparte entre los peregrinos.

Todavía con la sorpresa en el cuerpo por la experiencia vivida regresamos al hotel, en donde cenamos y llega la hora del descanso. Ha sido un dia muy largo y lleno de experiencias poco descriptibles. Lo impresión que me da a mi es que todas las religiones tienen un componente de dependencia del ser humano muy fuerte. Y me confirma que la libertad y el respeto hacia los demás, la paz interior y la búsqueda de la felicidad no se encuentra depositando en un ser divino la posibilidad de otorgártela. Si le dejas esa potestad a ese ser divino, lo único que consigues es alienarte.

Baños en río Ganges. Varanasi.

Hoy empieza el día demasiado temprano, para poder ver los baños en el Ganges, nos tenemos que despertar a las 4 y media de la madrugada, hay que estar en el río antes del amanecer. Ya que es a esa hora cuando los peregrinos hacen sus oraciones y se purifican en el río. Así que andamos por las mismas calles que anduvimos ayer, hasta llegar al embarcadero, en donde nos espera una barca que nos llevará otra vez de nuevo a visitar los diversos Gaghs que hay en la ribera del río. Conseguimos ver diversos hombres y mujeres que se sumergen en las aguas, solo se les ve la cabeza. Por otro lado compruebo que las mujeres se sumergen vestidas y los hombres solo con un tapa rabos, bastante corto, tanto es así que si te descuidas les ves sus partes íntimas, como pude observar al pasar delante de uno de ellos mientras iba a subir a la barca. Hay peregrinos que llevan la cara y el cuerpo con pinturas blancas que según el guía los identifica como seguidores de los Sijistas. También hay varios niños y niñas que son sumergidos por sus padres y madres en las aguas.

Mapa tridimensional Templo Madre India.

Después de esta experiencia hemos ido a ver el Templo de la Madre India, es un templo sijii, que como característica principal que tiene es que en el centro del templo tiene un mapa tridimensional de todas las tierras indostánicas, desde el Himalaya pasando por, la India, Nepal, Pakistán, Afganistán, Sri Lanka, etc.... El templo no es nada del otro mundo, lo que si está curioso es el mapa, ya que está realizado en mármol banco. Fuimos al hotel y después de desayunar hemos ido al aeropuerto para coger el avión que no lleve a Kathmandú.

La compañía con la que volamos es Air India, el avión es grande es un Airbus 320, muy cómodo. La única pega que le he puesto es que son excesivamente escrupulosos en los controles tanto de seguridad como de acceso al avión. Para llegar al avión en la cola de embarque no exagero si tuvimos que pasar hasta 6 controles, y a cada uno había que enseñarles la tarjeta de embarque. Es como si en el recorrido entre la puerta de embarque y el avión, que se hace a pie, tuvieran la temeridad que se les fuera a colar alguien. Aparte los controles policiales y de inmigración.

Después de un vuelo muy tranquilo, llegamos a Katmandú, a las 3 de la tarde. Como nosotros no teníamos visado de entrada, tuvimos que hacer nuestra cola respectiva para sacar el visado. Tardamos una hora y media en pasar la cola de los visados. Y eso que pusieron personal extra para atender los tres aviones que llegamos a la misma hora. Cerca de las 5 y media de la tarde llegamos al hotel. El resto de la tarde la tenemos libre. Nos hemos quedado en las inmediaciones del hotel, paseamos por las calles en busca de tiendas en donde comprar los distintos sourvenirs. Yo me he comprado un pantalón muy bonito que me va a servir para estar dentro de casa en los meses de otoño y primavera. Mayca se ha comprado camisetas, pantalones, monederos y otros sourvenirs para repartirlos entre los compromisos que tiene. Cena en el hotel y hasta mañana.

Por la mañana nos hemos levantado temprano, para empezar la visita después del desayuno. Ya en Katmandú solo nos hemos quedado dos parejas, así que el tour va a ser muy personalizado. El guía nos recoge en el hotel y lo primero que vamos a ver es la estupa Swayambhunath.

En estupa Swayambhunath.

La estupa colina de Swayambhunath, de 2.500 años de antigüedad, está considerada como uno de los lugares más sagrados para los budistas newari. La colina es un lugar agradable para ver el valle y en la estupa habitan una manada de monos, por eso también es llamada la "estupa de los monos”. En los principales festivales budistas como Buda Punima o Losar tibetano (Año Nuevo), los budistas visitan en peregrinación esta estupa. La estupa se compone de una cúpula en la base. Por encima de la cúpula, hay una presente estructura cúbica con los ojos de Buda mirando en las cuatro direcciones con la palabra "unidad" en el principal dialecto de Nepal entre ellos. Hay en forma pentagonal varios Toran presentes por encima de cada uno de los cuatro lados con estatuas grabadas en ellos. Detrás y por encima de la Torana hay trece niveles. Por encima de todos los niveles, hay un pequeño espacio por encima del cual la Gajur está presente.

El guía nos ha explicado en que consiste las diferentes partes de la estupa, para que sirven y como se utiliza. También nos ha explicado las diferencias existentes entre el budismo y el induismo. Los budistas no creen en la reencarnación, pero si creen en la materialización y transformación de la energía en estatus superiores. De tal forma que alcanzarás el máximo nivel que puedas alcanzar, cuidando y aprendiendo los valores aquí en la tierra. Depende de lo que trabajes aquí, será el nivel que alcanzarás en tu vida después de la muerte.

Plaza Durbar en Katmandú.

Después de visitar la estupa hemos ido al centro de la ciudad. Hemos ido hacia la Plaza Durbar, centro político y comercial de Katmandú. Hemos paseado por las calles y plazas de la zona y hemos podido disfrutar de pagodas, estupas y palacios de la envergadura de Hanuman Dhoka, construido por el Rey Malla en los años 1480, el templo de Kumari, Mahadeval y Shiva Parvati, Machender Bahi (lugar sagrado para budistas e hindues). Hemos podido disfrutar de un paseo maravilloso viendo y visitando construcciones muy atractivas, pagodas convertidas en palacetes reales y estupas religiosas muy bien conservadas.

Patan. Estatua rey Yohendra Malla.

Tras el almuerzo hemos ido a la ciudad de Patan o Latipur. Es una ciudad a orillas del rio Bagmati a 10 kilómetros de Katmandú. Hemos visitado la plaza Durbar. Hemos visto el templo de Char Narayan, el templo de Khumbeshwar, el palacio – construido en el siglo XVII- en el que se encuentra el templo de Taleju Bhawanti y el monasterio budista Hiraya Varna Mahavihara o Templo Dorado. Una de las cosas que más me llamó la atención es que enfrente justo de la entrada principal del palacio hay una torre inmensa en la que en la cúspide está la figura en bronce del rey que construyó la ciudad, en la que en su cabeza hay un pájaro. Según cuenta la leyenda, cuando el rey Yogendra Malla haya llegado al octavo nivel del karma, nivel considerado como nivel supremo solo alcanzado por los dioses, el pájaro cobrará vida con la “energía” del rey, y entrará por la ventana que está justo en lo alto de la puerta. Significará que el rey ha regresado a su casa.

Una vez terminada la visita, yo me he separado del grupo y me he quedado en el centro de Katmandú. Quería hacer un paseo por el centro, callejeando por sus calles comerciales y disfrutar un poco del ambiente que existe en la ciudad. Ha sido muy corto el paseo pero muy intenso. He callejeado por diversas calles llenas de tiendas de todo tipo, bares y cibercafés. Me he tomado una coca cola y al llegar el atardecer y la noche he cogido un taxi y regresado al hotel. En donde hemos cenado y a la cama a descansar que ha sido un largo día de paseo por todos los lugares que hemos visitado.

Después de desayunar, nos han recogido en el hotel para iniciar la visita de hoy. Nos toca la ciudad de Badhgaon, el templo de Pashvratinath y la estupa de Bodhnath.

Mayca y yo en Badhgaon.

La ciudad de Badhgaon, está a 20 kilómetros de Kathmandú. Es una antigua ciudad real fundada en el siglo IX y que fueron los escenarios para el rodaje de la película de Bernardo Bertolucci, “El pequeño Buda” interpretada por Keanu Reeves. Está compuesta de numerosos templos, un palacio real con su puerta de oro y un museo de latón y bronce. Fue en su día centro artesanal de tejidos y alfarería. En una de sus plazas está la pagoda más impresionante de todas las que he visto. Tiene 5 niveles y por cada nivel una pareja de estatuas de animales y símbolos religiosos para dar fortaleza y protegerla de los espíritus del mal y de los enemigos. Está dedicada al dios Visnú. La visita ha sido impresionante, está todo muy bien cuidado y la restauración realizada hace una década con fondos alemanes y austriacos da la impresión de estar en otro mundo. Todo está realizado con una armonía que asombra y te transmite una serenidad asombrosa. No estoy por la labor de convertirme al budismo pero reconozco que su filosofía y forma de vida transmite serenidad y paz, tanto interior como exteriormente. Y esto es una característica que me atrae.

Mayca y yo Templo Pashvratinath.

Al igual que en el hinduismo, en el budismo se practica las cremaciones como forma de “enterramiento” de los cuerpos de las personas fallecidas. En el templo de Pashvratinath es en donde se practican. Justo a los alrededores del templo y a las orillas de un río, existen unos “hornos crematorios” en donde antes de las cremaciones los cuerpos son acondicionados y lavados en el río para iniciar el rito de la cremación. Los familiares y amigos más cercanos mientras tanto se sientan alrededor de las pilas de cremación y realizan sus ofrendas florales y de alimentos a los dioses, mientras otros familiares normalmente hombres son los encargados de lavar el cuerpo del fallecido en el río. Hemos contemplado el comienzo de uno como lo lavaban, preparaban en inciensos y perfumes, y adornaban con ristras de flores la camilla en donde van a realizarse la cremación. Y el final de otro, ya terminado de quemar, cuando los restos de la hoguera es tirada al río. Es algo que me impresionó y que tal vez cambie la idea preconcebida que tenía de predisposición negativa hacia la muerte y lo relacionado con lo lúgubre de todos los ritos.

Para finalizar la visita a esta ciudad teníamos la visita a la estupa más grande del mundo y la de construcción más reciente, la estupa de Bodhnath. Es una impresionante estupa construida en el centro de una plaza y rodeada por edificios de bella construcción. Será la más grande estupa, pero también la que menos me ha gustado y lo más “comercial” de todo lo que he visto.

Estupa de Bodhnath.

Regresamos al hotel, cena y a descansar. Mañana comienza el regreso a España, con escala en Nueva Delhi, París y Málaga, destino final. Finaliza este tour por dos países de cultura totalmente distintas a la nuestra. Es una experiencia única, hay que vivirla para poder expresar y comprender las diferencias que existen entre nuestra cultura y la de los hindues y los nepalíes. Me sigue sorprendiendo aunque puedo llegar a entender, lo que nosotros llamaríamos pasividad y resignación a sus condiciones de vida. La vida desde su punto de vista es otra cosa distinta a la que nosotros pensamos, ellos viven una vida más interior y espiritual, mientras que nosotros vemos una vida mucho más material. Tal vez el choque más importante entre las dos culturas es esto, no comprendemos como un ser humano puede resignarse a vivir en la miseria y sin realizar ni el más mínimo esfuerzo para progresar y mejorar. El respeto absoluto a los niveles de las castas existentes en la india, es otro de las diferencias importantes. Aquí, en occidente, la aparición de la clase media significó una ruptura y disminución de las diferencias de clases, mientras que en la India esta diferencia no solo se potencia sino que se respeta. La espirutualidad con la que viven también es otra de las diferencias existentes entre su cultura y la nuestra. Desde mi punto de vista su visión de la espiritualidad deja en ridículo la espiritualidad occidental, incluso más en ridículo deja la visión de la religiosidad de los cristianos, más de cara a la exposición visual exterior que la visión interior. Pero esto es una apreciación muy personal y a la vez muy subjetiva.

Por la mañana nos han venido a buscar después del desayuno y nos han llevado al aeropuerto. Hemos cogido un vuelo con Air India, la compañía de bandera de India. El vuelo ha sido tranquilo, aunque las medidas de controles tanto policiales como de los propios empleados de la aerolínea me han parecido excesivos.

Llegamos a Nueva Delhi, en donde nos han recogido y llevado a un hotel a muchísima distancia del aeropuerto. Y nos han abandonado en el hall del hotel, sin derecho a habitación para descansar un rato y tomarte una ducha, ni nada de nada. Nosotros teníamos las cenas incluidas en el tour, con lo que nos han dado un vale para que fuésemos al restaurante del hotel para cenar. Esto ha sido motivo de presentarles una reclamación a la agencia de viajes y a la mayorista del tour, ya que hemos pagado 13 noches de hotel y solo hemos disfrutado 12.

Nos han recogido a las 9 de la noche y después de tres cuartos de hora de trayecto por Nueva Delhi en guagua, llegamos de nuevo al aeropuerto. En donde hemos cogido un avión a las 12 de la noche que nos llevará a Málaga con escala en París.

Los vuelos han sido muy tranquilos con al compañía Air France y Air Europa. Y a media tarde he llegado a casa sin novedad. En París Mayca y yo nos hemos despedido, hasta el próximo tour que hagamos. Aquí se acaba otra nueva aventura.

Mayorista: Le passage de India; Líneas aéreas: Air Europa; Air France; Air India.

Nota: Quiero agradecer el trabajo que mi compañera de viajes Mayca ha realizado en la recopilación de toda la información sobre los monumentos y lugares que ibamos a ver en el viaje, y que he utilizado para realizar este post. Sin su trabajo hubiese sido imposible recordar tanta información que recibimos. A ella le dedico este post.